KIVU Express

Sri Lanka

2009-02-18T10:46:00.005+02:00

Je suis maintenant au Sri Lanka et vous pouvez consulter mon nouveau blogue à cette adresse: http://lankaexpress.blogspot.com/

Au plaisir et à bientôt!

Kwa heri

2008-08-28T12:07:00.014+02:00

A quelques jours du départ une certaine nostalgie m’envahit déjà. Plusieurs choses du Kivu vont assurément me manquer. Quelques impressions donc avant de quitter.
Le lac Kivu tout d’abord, sa majesté, ses îles, son aspect toujours changeant. C’est un panorama dont on ne se lasse jamais. Surtout à la tombée du jour lors de la sortie des grandes pirogues, ou tôt le matin vu de la résidence. Le lac ou j’allais nager chaque fin de semaine et observer les cormorans, les loutres et les martins-pêcheurs. Les enfants congolais, leur sourire éblouissant malgré la misère, leurs salutations continuelles tout au long de la route, leur enthousiasme pour les photos.Les amis congolais et autres amis expatriés de diverses organisations. Plusieurs de ceux-ci sont déjà partis vers d’autres cieux, pour d’autres contrats. Bienvenu, un petit congolais au sourire magnifique. Sportif, fidèle partenaire de plongeon et de natation (rare pour un congolais). Ex-enfant de la rue qui a connu bien des aventures, malgré tout philosophe au grand cœur.La résidence IRC (maison # 2) que j’ai longtemps partagée avec Isabelle, une jeune cambodgienne-américaine-française qui est devenue une amie. Les bons repas préparés ensemble (surtout de cuisine asiatique) et aussi les bons petits plats de notre chef Jean-Marie (ah! les frites, les gaufres belges et les crêpes du matin). Nos deux vieux chiens Ben et Makala. Le potager ou j’ai réussi à faire pousser quelques légumes (et même de la roquette et des endives) avec l’aide de notre jardinier-ami Pierre. Les fruits, les légumes toujours disponibles. Les maracujas, les mangues, les avocats et les petites fraises du Kivu…
La douceur d’un climat presque idéal (chaud le jour, frais la nuit) et la beauté des paysages de cette région. L’architecture coloniale de Bukavu, ou ce qui en reste. Les grands jardins ou poussent toutes sortes de fleurs tropicales ou autres (en particulier ceux en bordure du lac). La musique congolaise finalement, omniprésente et entraînante. Les congolais adorent danser. Et la musique religieuse du dimanche matin, les beaux chants en swahili provenant des multiples églises de Bukavu (de toutes les dénominations). Oui j’ai déjà la nostalgie du Kivu malgré la misère, les guerres, l’insécurité, la corruption généralisée, le manque de gouvernance, l’impunité des élites, la violence faite aux femmes, les nombreuses magouilles. Et l’impression d’être parfois en plein moyen-âge (dans la campagne).Les congolais savent malgré tout cela faire preuve d’une grande résilience et profiter de la vie. Car la débrouille (l'article 15) est ici une façon de vivre. Une leçon pour nous, habitants des pays plus riches, soi-disant plus développés, qui avons tendance à oublier l’essentiel.

Retour sur les hauts plateaux

2008-08-22T16:29:00.014+02:00

Je suis retourné pour une dernière fois la semaine dernière sur les hauts plateaux de Minembwe et d’Itombwe. Une dernière visite avant mon départ de la RDC.Cela m’a permis de régler quelques contrats de construction et en particulier des travaux d’urgence au Centre de Santé de Bigaragara. Aussi des améliorations à notre base de Mikenge et en particulier une nouvelle latrine et une douche (pas un luxe - voir photo de l'existant). Ce fut une occasion d’admirer à nouveau la beauté de cette région et de revoir des amis là-bas. Je m’y étais rendu par un vol nolisé de Air Serv (avec un chargement de médicaments) après avoir tenté, mais en vain, d’y parvenir avec un hélicoptère de la MONUC. Ici vous voyez le déchargement des médicaments dans la joie et en musique (merci IPod!)
Je vous montre quelques autres photos de cette magnifique région.Digue et canal réalisés par les chercheurs d'or nombreux dans la région.Feux de brousse provoqués par les habitants pour faire des paturages (un problème écologique!) Il y a beaucoup d'élevage sur les hauts plateaux (surtout des vaches).

Habitat traditionnel des banyamulenge
Et mes amis de toujours!

Au revoir Congo!

2008-08-20T11:35:00.005+02:00

Juste un petit mot pour vous informer que je m'envolerai bientôt vers d'autres cieux... J'ai accepté en effet un nouveau contrat au Sri Lanka, avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Je quitte donc la RDC le 30 août prochain pour Genève. Puis je passerai quelques semaines au Canada, le temps de faire les examens médicaux, recevoir quelques vaccins et de régler les formalités du visa. Je devrais être à Colombo vers le 1er octobre. Je compte bien continuer ce blogue là-bas ou en créer un nouveau. Je vous tiendrai au courant.

Les dhows de Lamu

2008-07-28T08:52:00.017+02:00

Les dhows (ou boutres en français) sont des bateaux traditionnels de la côte orientale africaine. Il s’agit de navires de bois, de plus ou moins fort tonnage, et gréés d’un ou deux mats portant chacun une voile trapézoidale dite latine. Ces voiliers ont été popularisés par les navigateurs arabes dans tout l’océan Indien. On les retrouve en Afrique de l’est, de la Somalie jusqu’au Mozambique. Les plus connus sont probablement ceux de Zanzibar.A Lamu les dhows sont généralement d’assez petite dimension et n’ont qu’un seul mat. L’équipage est constitué la plupart du temps de deux ou trois personnes seulement. Ils sont construits (et réparés - ci-haut activités de calfatage) localement à Lamu même et à Shela. Ils servent pour la pêche, pour le transport des marchandises et des matériaux de construction (sable, blocs de corail, ciment et autres items) mais aussi des passagers. Traditionnellement à voile, ils utilisent maintenant souvent un moteur d’appoint. Le dhow de Lamu a généralement une poupe carrée (ou en tableau) alors que celui du Mozambique, beaucoup plus large, présente une poupe effilée. Il me semble beaucoup plus élégant. Depuis quelques années il a été importé à Lamu et il est maintenant construit localement. On s’en sert surtout pour les mariages et pour promener les touristes. Une croisière en dhow fait d’ailleurs partie des activités obligées de tout bon visiteur sur cette île. Il est particulièrement agréable de dériver doucement en fin de journée en observant la mangrove, les installations des tailleurs de corail ou le coucher de soleil sur Lamu.

Shela

2008-07-22T08:41:00.024+02:00

Shela est un petit village situé à proximité de Lamu. J’y ai habité lors de mon séjour sur la côte kenyane. Une amie de MSF m’avait recommandé une maison ou je pouvais louer à bon prix une chambre agréable avec une salle de bain et un grand balcon offrant une vue sur la mer.

En fait Hamid, le propriétaire, loue 3 chambres sur deux étages et habite en dessous. Comme la plupart du temps j’étais seul (la saison touristique commençant à peine) j’ai pu profiter des deux étages et d'une petite cuisine (sous le makuti). Un endroit bien sympathique, en plein village.

Shela était à l’origine un village de pêche traditionnel swahili ou l’on construisait des dhows. Son caractère a passablement changé avec l’arrivée de riches touristes étrangers (surtout européens) qui y ont acheté ou construit des résidences secondaires.

Cependant l’endroit a conservé un certain charme avec ses ruelles labyrinthiques, ses chats et ses ânes, ses portes sculptées et son architecture qui respecte somme toute assez bien le caractère du lieu.

Les mosquées y sont nombreuses et l’une d’elles est dotée d’un singulier minaret en forme d’ogive. Il m’a d’ailleurs rappelé une mosquée que j’avais photographiée au Yémen.

La réparation et la construction des dhows font toujours partie des activités locales. On peut observer plusieurs artisans à l’œuvre sur la plage.

Le grand attrait de Shela réside sans doute dans sa plage déserte de quelque 12 km de long, bordée de dunes de sable. On peut s’y promener en toute liberté sans presque jamais voir âme qui vive.

Seulement des ânes de temps en temps (chargés de sable), des vaches (eh oui) et même quelques dromadaires. Et même des tortues qui avaient été apportées de l’île voisine pour fins de marquage et d’identification.

Au début de la plage on peut observer une espèce de fort médiéval qui, je l’apprendrai bientôt, est en fait la résidence privée d’un riche kenyan qui (malgré les apparences) a été construite récemment. Une vision assez surréaliste!

En face de Shela (sur Manda Island) on aperçoit plusieurs résidences imposantes d’architecture plutôt éclectique.

On me dira qu’il s’agit de maisons construites pour de riches étrangers, industriels français, réalisateurs italiens ou banquiers espagnols. Ces maisons jouissent d’une plage pratiquement privée. En terminant voici une photo de Shela mais vue de l'intérieur de l'île.

Karibu Lamu

2008-07-20T11:12:00.017+02:00

Lamu est une île sur la côte du Kenya, près de la frontière avec la Somalie (au nord de Mombasa et de Malindi). C’est un haut lieu de la culture swahili. J’y ai passé 2 semaines au début de juillet.On arrive donc à Lamu par la mer. L’aéroport est situé sur l’île voisine, Manda Island, juste en face. La traversée prend environ 15 minutes, un peu plus pour le village voisin de Shela ou j’ai habité. La ville (ou village je ne sais trop) est classée patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. En raison de son architecture et aussi de son importance culturelle sur la côte swahili (comme Zanzibar et Pemba). Les habitants sont généralement de descendance africaine et arabe mélangée. Par exemple mon locateur m’a expliqué que sa famille était d’origine yéménite. La religion prédominante est l’Islam (d’observance assez stricte) et il y a des mosquées partout. De plus on utilise souvent dans la conversation des expressions arabes (comme salam alekoum, choukran, etc.). Une bonne partie des maisons de Lamu sont construites en blocs de corail (extraits et taillés à Manda) et datent du 18ème siècle. Les planchers sont supportés par des pièces de bois provenant de la mangrove voisine et on observe souvent sur les murs des décorations élaborées en plâtre. Plusieurs de ces maisons ont des cours intérieures avec des fontaines, dans l’esprit arabe. Un trait particulier de l’architecture de Lamu est le makuti, soit une sorte de pièce ouverte en toiture, et protégée par un toit de palme en pavillon. Presque tous les hôtels sont des makuti; on y trouve généralement la salle à manger et un espace de repos. C’est à cet endroit que la brise marine est la plus perceptible. Comme il fait plutôt chaud et humide une bonne partie de l’année, cet espace est très prisé.
Les portes constituent l’autre caractère distinctif de l’architecture swahili (comme à Zanzibar). Leur encadrement (linteau et jambages) est savamment ouvragé et les battants sont souvent cloutés. C’est en déambulant dans les ruelles qu’on découvre avec émerveillement les détails de chacune de ces ouvertures. Et l’entrée des anciennes maisons est dotée fréquemment d’une sorte de porche avec des banquettes maçonnées. On retrouve d’ailleurs ces bancs appelés baraza un peu partout dans la ville. On voit souvent les hommes y prendre le frais et commenter les nouvelles du jour. Une autre caractéristique importante de Lamu est l’absence de voitures. En effet les rues sont beaucoup trop étroites pour permettre ce genre de circulation (la ville datant de plus de deux siècles). Le transport se fait plutôt avec des ânes qui sont utilisés partout sur l’île, pour les personnes et pour les marchandises. Il y a quelque 3000 ânes sur l’île. On en voit partout. Il existe même à Lamu un « donkey sanctuary » ou sont recueillis les animaux malades ou blessés (sanctuaire financé bien sûr par une fondation britannique). Le transport des plus lourdes charges, et sur une plus grande distance, se fait avec des dhows, le bateau à voile latine traditionnel de la côte swahili. On peut observer un trafic continuel de ces navires sur le canal qui sépare Manda de Lamu. En terminant voici une photo du cimetière local, situé en périphérie de Lamu, doté de charmants abreuvoirs pour les oiseaux.

Bonne St-Jean-Baptiste!

2008-06-24T08:35:00.008+02:00

A tous les amis du Québec et d'ailleurs je vous souhaite une très bonne St-Jean, fête du solstice d'été dans l'hémisphère nord et fête nationale des Québécois.

Je n'ai pas trouvé d'iris versicolor ici (l'emblème floral du Québec) mais j'ai quand même pu dénicher un plant d'iris actuellement en fleur dans notre jardin de Bukavu...

Rafiki

2008-06-23T15:01:00.022+02:00

Les amis (rafiki en kiswahili) sont toujours essentiels mais tout spécialement lorsqu'on vit loin de chez soi et de sa famille, dans un environnement culturel étranger. Parmi mes amis d'ici il y a des expatriés, qui la plupart du temps travaillent pour des organisations internationales et partent à la fin de leurs contrats, et il y a des congolais, eux qui restent...

Je vous présente donc aujourd'hui quelques-uns de mes meilleurs amis (et amies) ici en RDC.

Astrid (norvégienne, ex-UNHCR et maintenant avec Norvegian Refugee Council à Goma) - ici au marché de Kadutu à Bukavu

Ingrid (belge, directrice de la CTB - Coopération technique belge - au Sud-Kivu) - avec les pommes de terre...

Bienvenu (jeune congolais, menuisier de formation)

Isabelle (américaine d'origine cambodgienne, mon ex-coloc, maintenant au Sénat américain à Washington avant d'entreprendre sa maîtrise à Harvard en septembre) - à l'arrivée à Minembwe

Patrick (avocat congolais, vit à Goma) - sur la terrasse chez Astrid

Massimo (architecte italien, ex-IRC maintenant avec COOPI - coopération italienne - à Moba) - ici avec Vanno

Willy (congolais, menuisier qui a réalisé plusieurs meubles pour IRC) - avec Bienvenu

Nicky (britannique, ex-WarChild Holland, maintenant en sabbatique quelque part en Europe) - avec son appareil photo

Michel (maçon congolais qui a travaillé pour IRC) - ici à la droite, avec le niveau

Zongo (burkinabé, travaille avec IRC au Burundi et a étudié au Québec) - avec Georgia (tanzanienne) et l'hélicoptère au lac Kivu

John (congolais, garde de sécurité K&K à la résidence 1)

Vanno (cambodgien, directeur du HCR - Haut commissariat aux réfugiés - au Sud-Kivu) - blagueur!

Timothée (congolais, entrepreneur qui a réalisé plusieurs constructions pour IRC au Kivu) - achat de mangues sur la route de Kalehe

Architecture "congolaise" à Bukavu

2008-06-20T14:22:00.017+02:00

Il y a beaucoup de nouvelles constructions ici à Bukavu. Particulièrement des maisons, et souvent fort imposantes. Elles sont bien sûr destinées à la bourgeoisie locale et le style reflète assez bien le goût « nouveau riche » de cette classe (un goût répandu plutôt internationalement d'ailleurs). On est loin de l’architecture coloniale qui était somme toute assez classique (voir la maison d'un ami ici bas).

On remarque d'emblée l’usage d’un style assez tarabiscoté, surtout au niveau des toitures et des multiples ouvertures. L’usage des colonnes et des arcades est aussi la norme. Et le verre réfléchissant semble la marque du dernier chic. Au cours de mes promenades, je n’ai pas trouvé un seul exemple d’architecture moderne intéressant ou même original.Les constructions sont massives et fort peu élégantes. Entassées les unes sur les autres, elles occupent bien souvent toute la parcelle. Il n’y a même pas de recul face à la rue et les fenêtres sont parfois situées à quelques centimètres de la propriété voisine.Il semble que la privauté ne soit pas le principal souci des constructeurs. Non plus la préservation de la nature et des vues sur le lac. On construit de plus en plus gros et, par conséquent, on obstrue bien souvent le panorama du voisin. Les anciennes parcelles situées au bord du lac ont été subdivisées pour maximiser le profit et le résultat est que plusieurs des maisons n’ont plus de vue sur celui-ci. Quant au jardin qui constituait auparavant un des attraits majeurs de la villa coloniale, il faut tout simplement l’oublier. Il se résume maintenant à quelques mètres d’une rare pelouse, à quelques plantes en pots, quand ce n’est pas tout simplement à des plantes artificielles. Le moindre espace qui reste est réservé à la voiture. Bukavu a été une ville magnifique à cause de ses jardins et de sa situation au bord du lac. Ce n'est plus le cas aujourd'hui malheureusement...

Je vous montre ici un exemple qui est en quelque sorte la quintessence du genre. Une maison fort imposante mais sans élégance, située directement sur la rue. Une maison de riche et qui s’affiche comme telle. Vous remarquerez la multiplicité des matériaux, le verre réfléchissant des fenêtres et des balustrades, les plantes artificielles du balcon, les meubles chromés ainsi que les lustres de style disons « baroque ». Il est difficile de faire plus kitsch. Alors qu’on construit partout de telles horreurs, il y a bien des maisons coloniales qui tombent en décrépitude (par exemple cette maison d’influence italianisante, située sur la même rue que la maison précédente).Beaucoup des habitants de la ville habitent d'autre part des masures insalubres, sans eau ni électricité. Les photos ici bas montrent des habitations situées dans les anciennes écuries du cercle hippique. C'est-à-dire qu’à l’endroit ou l’on gardait auparavant un cheval vit maintenant toute une famille…

Ishovu

2008-06-19T09:27:00.024+02:00

Ishovu est une île située dans le territoire de Kalehe. À proximité de la côte, elle est accessible facilement à partir de Kalehe-centre. Les habitants font d'ailleurs régulièrement la navette en pirogue, certains pour l'école et d'autres pour le marché. Nous y sommes allés dernièrement pour inspecter le centre de santé local (construit par IRC il y a quelques années) et évaluer quels travaux de réhabilitation seraient éventuellement nécessaires. La traversée en grande pirogue est une expérience en soi. Surtout quand le capitaine se fait chanteur tout en maniant énergiquement la pagaie. Le paysage des îles et des montagnes est enchanteur et c’est un plaisir de se laisser glisser sur les eaux calmes du lac Kivu.Un bosquet de grands arbres accueille le visiteur sur l’île. On nous dira qu’au pied de ceux-ci sont enterrés les anciens chefs coutumiers de la région. C’est donc un lieu sacré.Par un sentier qui monte doucement nous atteignons le centre de santé et nous apercevons l’école pas très loin. Un jeune garçon nous sert de guide. Ishovu est un milieu agricole ou l’on fait surtout la culture du manioc et du soja. Les insulaires pratiquent aussi la pêche artisanale, en pirogue. On en observe un grand nombre dans les environs.Pas très loin se trouve l’île d’Iroka, plus petite, ou nous planifions de construire bientôt un poste de santé.

Projets en cours - IRC

2008-06-18T10:37:00.011+02:00

Actuellement nous sommes au tout début d’un nouveau programme de santé au Sud-Kivu. Donc dans une période de planification des travaux qui devront être exécutés sur une période de trois ans. Ces travaux, financés par la coopération britannique (DFID), incluront des réhabilitations et des constructions de postes et de centres de santé dans 4 zones principales, ainsi que des constructions annexes telles que latrines, incinérateurs, douches, fosses, etc. Le seul chantier présentement en activité est celui de la salle de formation à Mukongola, dans la zone de santé de Kabare. Les murs sont érigés et l’érection de la charpente de la toiture devrait commencer cette semaine. On espère compléter le tout pour la mi-juillet.Nous avons aussi livrés récemment les meubles que j’avais fait fabriquer pour la maison du médecin chef de zone (MCZ) dans la même localité. Des tables, des étagères et des lits ainsi que des fauteuils pour le salon. Un design simple mis en œuvre en utilisant les magnifiques bois locaux, tels que sirita, libuyu et licheche. Vous pourrez en voir ici quelques exemples.

Avec commentaires

2008-06-17T15:28:00.003+02:00

Il y aura beaucoup à faire et à observer...
Dommage que ce panneau soit installé en pleine brousse et non au centre-ville de Bukavu.

Watoto

2008-06-09T14:27:00.017+02:00

Watoto désigne les enfants en swahili. Et des enfants il y en a partout ici au Congo (les familles nombreuses sont encore la règle). Ce sont souvent eux qui font le charme de nos descentes sur le terrain. Toujours présents pour nous saluer (« muzungu, muzungu »), ils adorent généralement les photos. Pauvres et même très pauvres, souvent habillés en haillons, ils affichent néanmoins un sourire qui fait oublier leur misère… Je vous présente ici quelques portraits, provenant de diverses régions du Sud-Kivu.

Enfants de Mikenge (zone d'Itombwe)

Enfants de Kalonge (zone de Minembwe) avec notre coordinatrice de terrain Aisha

Les deux frères (Walungu)

C'est bon le chocolat... (Mwenga)

Attention au motard (Mwenga)

Un joyeux groupe (zone de Kaziba)

Les deux amis (zone de Kalehe)

A Mukongola (zone de Kabare)

Aussi dans la zone de Kabare

A Bukavu

Sortie d'école à Bukavu

Architecture "streamline" à Bukavu

2008-05-16T16:33:00.016+02:00

La ville de Bukavu a connu une forte expansion dans les années 30 et 40 et cette période correspond justement au développement d’un nouveau style d’architecture à l’échelle internationale. Ce courant, souvent appelé « streamline moderne », est en quelque sorte la dernière manifestation du style « art déco » en architecture. Ses principales caractéristiques incluent l’utilisation de formes courbes, de lignes horizontales allongées et parfois d’éléments à connotation nautique, tels que hublots et garde-fous tubulaires. Mentionnons qu’il a aussi connu une certaine popularité dans la conception des appareils domestiques (tels que radios, aspirateurs ou machines à coudre), des véhicules (la fameuse roulotte Airstream) et dans la décoration intérieure. Ce style a connu son apogée à l’Exposition universelle de Paris en 1937. Le pavillon de la Belgique en particulier s’inscrivait dans cette tendance. Celui-ci avait été conçu par le grand architecte Henri Van de Velde, un des pionniers de l’art nouveau à Bruxelles. C’était une construction basse de forme géométrique simple et aux surfaces planes. Les lignes horizontales des fenêtres, et la projection centrale de la construction en demi-cercle avec sa longue marquise accentuaient le caractère « streamline » du bâtiment. Les réactions des critiques d'architecture furent cependant mitigées.

Ce pavillon a pu servir d’inspiration à de nombreuses constructions en Belgique et dans ses colonies africaines (Congo et Rwanda-Urundi). On peut encore observer à Bukavu (et aussi à Bujumbura) plusieurs exemples qui subsistent de ce style particulier. On remarquera par exemple cette élégante station-service (ci-haut). Ce sont généralement des bâtiments administratifs ou commerciaux. Ils se trouvent dans les anciens quartiers de l’agglomération, en particulier à La Botte et sur la rue principale qui traverse toute la ville (ancienne avenue Royale). Des photographies anciennes nous permettent souvent de bien les distinguer. On remarquera leurs éléments décoratifs à l’horizontale, les surfaces planes, les marquises ou brise-soleil importants et des volumes arrondis en façade. Ces bâtiments devaient donner un caractère tout à fait particulier à la ville dans les années 30 et 40, en accord avec son caractère lacustre sur la rive du Kivu. Il faut dire que la ville a connu un essor remarquable durant cette époque, puisque les Belges ne pouvaient pas retourner dans leur patrie à cause de la guerre. Ils choisirent alors une villégiature au Kivu et construisirent beaucoup de résidences secondaires agrémentées de magnifiques jardins. On m’a informé récemment que Bukavu avait été élue dans les années 50 la plus belle ville d’Afrique. Certains aspects stylistiques rappellent même un peu Asmara, la capitale de l’Érythrée, avec son architecture « futuriste » d’origine italienne. Malheureusement plusieurs édifices ont été modifiés à travers les années et leur caractère fortement altéré. Ici bas un mur de brique masque presque complètement la façade de l'un d'eux.Certains n’ont connu aucun entretien et sont en fort mauvais état. Tel celui-ci, un étrange bâtiment semi-circulaire qui a semble-t-il servi d'hôtel durant l'époque coloniale. Je serais bien curieux d'en visiter l'intérieur...

Et plusieurs autres ont été tout simplement démolis ou laissés à l’abandon. Vous pourrez néanmoins observer ici quelques « survivants » de cette belle époque. Admirez par exemple les multiples baies vitrées et les volumes de cet intéressant immeuble.

Vues de Bukavu

2008-04-25T15:00:00.009+02:00

Quelques vues de Bukavu, du lac Kivu et des environs prises en février 2008 à partir d'un hélicoptère de la MONUC, au retour d'Uvira et de Minembwe.Vue des montagnes près de Bukavu avec le lac au loin.La péninsule de la Botte et le lac Kivu.La rivière Ruzizi constitue la frontière entre le Congo et le Rwanda.Notre hélicoptère (avec un équipage russe).

Mwenga

2008-04-23T15:39:00.012+02:00

Le territoire de Mwenga est situé dans les montagnes à l’ouest de la ville de Bukavu. C’est une région qui a connu plusieurs années de guerre et d’insécurité. L’an dernier les Chinois ont réhabilité la route qui mène jusqu’à Mwenga Centre, ce qui a permis de désenclaver la zone et de stimuler les activités économiques. Je m’y suis rendu pour la première fois la semaine dernière. IRC y a initié un programme de projets communautaires et je voulais voir quelques-unes des réalisations en cours. Il s’agit surtout de petits projets: des aménagements de sources, de pistes, et des constructions de salles de classe et de postes de santé. La route est donc relativement bonne (selon les standards congolais) et nous avons d’abord filé à bonne allure. Mais peu avant Mwenga, des travaux de réparation étaient en cours et nous avons donc dû attendre plus d’une heure avant de pouvoir passer. Ce qui m’a permis d’admirer le génie chinois à l’œuvre.

Finalement rendus à la paroisse, nous avons profité, mon collègue Hyacinthe et moi-même, de la fin de la journée pour arpenter la rue principale (et quasiment unique) de l’agglomération (ville ou gros village, je ne sais pas). J’étais je crois le seul « muzungu » dans les parages et ma présence n’est pas passé inaperçue, comme d’habitude. Ce qui était assez drôle cependant c’était de me faire traiter de chinois par plusieurs enfants. Car ici les seuls étrangers sont surtout chinois. Je ne croyais pas avoir de traits asiatiques, mais enfin… Le lendemain on est parti sur deux motos (et je conduisais l’une d’elles bien sûr) pour aller explorer des villages dans les environs. En pleine nature, sur des petites pistes tortueuses. Vraiment magnifique! Et pour atteindre certains projets il a fallu laisser la moto et arpenter les sentiers. On a surtout visité des salles de classe en construction et des aménagements de sources. Vous en voyez ici quelques photos. Dans plusieurs localités nous avons rencontré des membres des FDLR (ou Interhamwe) qui y sont installés. Ce sont des ex-miliciens hutus qui ont fui le Rwanda après le génocide (y ayant pour la plupart participé). Ils ont causé beaucoup de problèmes au Kivu ces dernières années mais ils semblent maintenant passablement calmes. Nous leur avons donc expliqué notre travail et ils nous ont laissé poursuivre notre chemin tranquillement. Sur le chemin du retour, problèmes avec la chaîne d’une des motos (la mienne) et puis crevaison. Heureusement, nous n’étions pas très loin de la base pour aller chercher du secours. Ce qui a complété une journée bien remplie sur le terrain.

Le lendemain nous sommes rentrés à Bukavu via un autre chemin (par Walungu, une belle région dont je vous parlerai bientôt) car il y avait une manifestation des enseignants et des élèves qui bloquait la route principale. Toujours de l’action au Kivu!

Kaziba

2008-04-11T15:03:00.015+02:00

J’ai eu le plaisir cette semaine de retourner dans une très belle région du Kivu, située à environ 2 heures de route de Bukavu : Kaziba. La localisation dans les montagnes est très pittoresque (certains coins rappellent même le Canada) et cette contrée regroupe plusieurs communautés rurales. Dans les années 20 un missionnaire norvégien (eh oui!) de l’église pentecôtiste CELPA (un certain Tollefsen) a beaucoup œuvré dans cette zone (santé, éducation et mission évangélique). Une statue commémore d’ailleurs sa mémoire à Muchingwa, au centre de Kaziba.IRC travaille depuis plus d’une année dans la région et fournit un appui aux projets communautaires (par le biais de son programme Tuungane). Des projets aussi variés que des salles de classe, des pistes, des ponts, des adductions d’eau et des centres de santé. Une somme d’argent est transférée à la communauté et celle-ci choisit ses priorités, gère son budget et réalise son projet avec l’aide d’un technicien engagé par IRC. A Ngando et à Chilumba j’avais ainsi pu observer précédemment la construction de réservoirs d’eau. La visite de cette semaine m’a permis de visiter une école, une autre adduction d’eau et une piste dans la montagne. Kaziba est une région relativement riche qui jouit d’un hôpital et de plusieurs écoles. L’agriculture et l’élevage constituent les principales activités économiques.Partout les paysages sont superbes et les enfants souriants et toujours curieux de la visite d’un « muzungu ». La route est parfois difficile et les ponts plutôt rudimentaires (assemblage de troncs d’arbres). Nous avons d’ailleurs réussi à glisser sur l’un deux (il avait plu) et à nous empêtrer.Une roue s’est retrouvée coincée entre 2 longerons. Cela a certes causé quelque retard dans notre visite mais les manœuvres nécessaires pour le dégagement de notre jeep ont été très prisées par la population locale et ont sans doute créé le divertissement de la journée.

Retour au Kivu

2008-04-07T15:10:00.016+02:00

Ça y est, je suis rentré à Bukavu après un mois de vacances en France et au Québec. Parti le 1er mars au matin avec Jean un bon chauffeur de IRC, j’ai eu la chance cette fois d’observer quelques singes sur la route en traversant le parc de Nyungwe, au Rwanda. Ci-contre en voici un qui s'était installé sur le rétroviseur de notre voiture... Le lendemain, voyage jusqu’à Paris via Nairobi et Amsterdam. Arrivée le soir même mais sans ma valise que j’ai dû attendre 2 jours à Paris. Merci Kenya Airways (the Pride of Africa)!

En France c’était le printemps. Des fleurs partout (voir les mimosas plus bas) et les arbres qui commençaient à avoir des feuilles. J’ai visité quelques bons amis à Tours (chers Fanny et Yves) et dans la capitale ou Ani (une grande amie argentine) m'a prêté son studio sous les combles, rue de Tolbiac. Bonne bouffe, bons vins, bonne compagnie, que demander de plus? Une semaine plus tard je pouvais goûter aux joies de l’hiver canadien. Nous avons tout d’abord atterri dans une véritable tempête de neige. On ne voyait ni ciel ni terre, que du blanc partout. D’ailleurs nous avons de la chance car l’aéroport de Montréal a fermé quelque temps après l’arrivée du vol d’Air France. Nul besoin de souligner que le trajet jusqu'au centre-ville s'est révélé assez sportif (merci Laurence).J’ai donc pu admirer le lendemain la ville sous son manteau blanc (ci-haut le lever de soleil sur le Mont-Royal, tel que vu à partir de la mezzanine, rue Drolet). Qu’elle a gardé pour la majeure partie de mon séjour. Car de la neige il y a en eu presque tous les jours, au grand désespoir de mes amis et de l’entière population québécoise, exaspérée par cet hiver sans fin. On m’a même parlé d’une nouvelle ère glaciaire. Donc la température a fait l’objet de tous les commentaires.A Québec plus de neige encore, et du froid aussi (jusqu’à – 15’C le matin de Pâques). En banlieue on ne voyait presque plus les maisons. Incroyable, on se serait cru en plein mois de janvier. Mais cela ne m’a pas empêché de circuler et de voir famille et amis et de pousser une pointe jusqu’à Montmagny (merci Doris et André et salutations à tante Pauline), ma ville d’origine sur le bord du Saint-Laurent.
Le séjour s’est bien passé entre famille (ci-contre tante Aline devant la porte de sa maison de Ste-Foy), amis et diverses formalités administratives et bancaires. Mais je dois avouer que j’étais bien content de rentrer au Congo après un mois de vacances, de retrouver le lac Kivu et la clémence du climat de cette magnifique région. Le trajet de retour s’est donc effectué non-stop mais a duré quelques 48 heures, via Paris, Amsterdam, Nairobi et Kigali. Je dois vous avouer que je connais maintenant presque toutes les boutiques hors-taxes de ces aéroports… (plus bas le superbe terminal 2E à CDG). Arrivée à Kigali le mardi matin mais sans ma valise qui s’est perdue quelque part en route. Je peux dire que le contraire m’aurait vraiment étonné. Merci encore Kenya Airways! La valise étant finalement arrivée vendredi dernier au Rwanda je devrais en prendre possession aujourd’hui même. Inch Allah! J’ai donc repris le boulot dès le lendemain de mon retour et j’ai retrouvé avec plaisir collègues et amis. Pas grand-chose de nouveau ici pendant ce mois. Quelques troubles au Nord-Kivu et des actes de banditisme dans le sud, mais rien d'extraordinaire. Samedi matin ma colocataire, Isabelle, est partie en vacances au Cambodge. Et moi j’ai profité du beau temps de la fin de semaine pour reprendre mes bonnes habitudes et aller nager dans le lac Kivu. J’en rêvais depuis mes vacances hivernales. Ce fut merveilleux!

Emporium

2008-02-27T15:54:00.026+02:00

On désigne en Inde par le terme « emporium » des magasins, plus ou moins vastes, ou on vend un peu de tout. Il y a là-bas des emporiums (ou dit-on des emporia?) partout. Cela en devient presque obsédant. J’ai donc décidé d’utiliser le terme pour cette chronique car elle traite librement de divers aspects de la ville de Delhi et du pays en général. Je voulais d’abord vous montrer le plus bel hôtel de New Delhi, l’Impérial. Lorsqu’on pénètre dans ce bâtiment des années 30 à l’architecture « art déco » on a vraiment l’impression de revenir à l’époque du Raj britannique. C’est un autre monde. Le service est impeccable, le personnel porte le costume traditionnel et le décor est superbe. De plus il flotte dans l’hôtel un parfum de jasmin assez enivrant. Malheureusement je n’ai pas pu voir les chambres.

Une image en passant de Connaught Place, le centre commercial de Delhi. C’est un immense complexe circulaire à l’architecture néo-classique. Les boutiques sont réparties sur 3 rues concentriques avec une sorte de plaza au milieu. L’ensemble, construit durant la période coloniale, aurait cependant besoin de sérieux travaux de réhabilitation.Dans la capitale indienne les voitures de service utilisées par les hauts fonctionnaires de l’État sont de marque Ambassador et sont fabriquées localement. Ce sont des petites voitures sympathiques, toujours conduites par un chauffeur et qui semblent dater des années ’60 (ou '50). On les aperçoit partout dans la ville avec leur petit drapeau sur le capot. Lors de mon séjour à Delhi je suis demeuré chez mon ami Pierre Beaudoin, consul à l’ambassade (ou plutôt le Haut-Commissariat) du Canada. Le bâtiment situé à Chanakyapuri, dans ce qu’on appelle l’enclave diplomatique, est moderne et bien conçu. En plus de la chancellerie, la propriété abrite plusieurs résidences et appartements pour le personnel international, un club social, deux courts de tennis, un grand jardin et une piscine de bonne dimension (dont j’ai bien profité). A proximité se trouve un vaste parc très agréable, aménagé à l'anglaise, et qui rappelle un peu notre parc Lafontaine: le parc Nehru. Le domaine des joggers tôt le matin.Lorsqu’on reçoit à Delhi il est d’usage de faire décorer l’entrée de sa maison avec des pétales de fleurs. Un spécialiste est alors engagé pour créer avec ceux-ci des motifs appropriés. Vous voyez ici l’arrangement exécuté chez mon ami pour la réception du jour de Noel. Une curiosité pour les amateurs de vin : il existe des vignobles en Inde. Et le vin, du moins celui que j’ai pu goûter, est assez agréable. Celui de Grover Vineyards est vinifié avec les conseils du célèbre œnologue français Michel Rolland. Mais le meilleur (et le plus cher) est celui de Sula Vineyards : le Dindori Reserve, dont nous avons goûté le Shiraz 2006.

Le principal journal indien est sans contredit The Times of India. Voici sa première page au lendemain de l’assassinat de Benazir Bhutto à Rawalpindi, un évènement qui a créé une forte commotion dans tout le pays.

En terminant voici quelques livres que je pourrais vous conseiller si vous vous intéressez à l’Inde. Tout d’abord le magnifique « Travels with Herodotus »du grand journaliste polonais(décédé l'an dernier) Ryszard Kapuscinski. Pas seulement sur l’Inde mais captivant. On pourra aussi lire avec plaisir « The Elephanta Suite » de l’écrivain-voyageur Paul Theroux. Et une étude plus sociologique sur l’Inde moderne : « In spite of the Gods » du britannique Edward Luce. Mentionnons finalement les ouvrages fort intéressants de William Dalrymple « The Age of Kali » (sur l’Inde et le Pakistan) et « City of Djinns » (sur Delhi). Bonne lecture!

Delhi

2008-02-24T19:04:00.017+02:00

Delhi a été la capitale de l’empire moghol à partir de 1526, alors que le prince Babur a vaincu (après plusieurs années de combats) le dernier sultan de Delhi, Ibrahim Lodi. Elle l’est restée jusqu’en 1707, année de la défaite des Moghols aux mains des Marathas (après 27 ans de guerre).L’empereur moghol Shâh Jahân (maître d’ouvrage du Taj Mahal et du Fort Rouge à Agra) y a construit de remarquables monuments. On peut encore visiter la Jama Masjid, la principale mosquée du Vieux Delhi, érigée entre 1644 et 1656. Ce magnifique bâtiment est la plus grande mosquée de l’Inde et peut accueillir jusqu’à 25,000 personnes. Ses deux minarets mesurent 40 mètres de hauteur, la cour carrée quelque 90 mètres de côté et 3 dômes recouverts de marbre blanc et noir abrite la salle des prières.
Nous y sommes allés un samedi matin en traversant d’abord en rickshaw les ruelles encombrées de la vieille ville, autour de Chandni Chowk. C’est un secteur commercial très achalandé et il vaut mieux y aller de bonne heure si on veut circuler un peu librement. Il y a beaucoup à voir et tout y est plutôt anarchique bien sûr. Tout le contraire de la planification britannique de la nouvelle Delhi implantée à proximité.

L’autre monument important de Delhi est le Fort Rouge, ou Palais-fort de Shahjahanabad (Lal Qil’ah). Cette forteresse imposante en grès rouge (d’où son nom) domine la vieille ville et a été construite par Shâh Jahân en 1639. Située sur les rives Yamuna, c’était un symbole du pouvoir impérial. L’ensemble inclut le hall des audiences (le Diwan-i-Am, doté d’un trône inspiré de celui de Salomon), un hammam, le harem (zenana), une mosquée et les appartements privés de l'empereur. Ceux-ci sont logés dans une série de pavillons traversés par un canal (Stream of Paradise), dont l’architecture constitue une fusion des traditions islamique, perse, timouride et hindoue.L’aménagement des jardins est particulièrement soigné et a influencé plusieurs autres projets à Delhi, Agra et au Rajasthan voisin. La présence de l’eau (bassins et fontaines) est particulièrement importante dans le jardin moghol. Malheureusement les plans d’eau et les fontaines étaient à sec lors de notre visite. L’absence de cet élément nuit considérablement à la jouissance de la composition. Il est dommage qu’un effort de réhabilitation ne soit pas fait dans ce sens sur ce site du patrimoine mondial (UNESCO).Le fort a été ultérieurement occupé par l’armée britannique, de 1857 jusqu’à l’indépendance, puis par l’armée indienne jusqu’en 2003. Certaines de ses structures ont alors été modifiées considérablement.En face du Fort Rouge on remarquera un vaste temple hindou (ou plus précisément Jain) à l’architecture caractéristique.Pour quitter la vieille ville nous avons fait l’expérience du métro, très moderne et confortable (les wagons sont de fabrication japonaise), qui comporte quelque 59 stations et 65 km de voies souterraines. Il est d’ailleurs actuellement en pleine expansion. Ici on voit la station de Patel Chowk.

Jantar Mantar

2008-02-23T16:08:00.009+02:00

Le maharajah Jai Singh II (maître d’œuvre de la cité de Jaipur) était un passionné d’architecture et d’astronomie. Il a fait ériger au 18ème siècle 5 remarquables observatoires : à Jaipur, Delhi, Mathura, Ujjain et Vârânasî. Je vous ai brièvement parlé de celui de Jaipur et je voudrais vous montrer celui de New Delhi, qui est probablement le plus spectaculaire. Celui-ci est situé en plein centre-ville, dans un parc bien aménagé. La teinte rouge des diverses structures en maçonnerie présente d’ailleurs un superbe contraste avec l’environnement naturel.Fortement influencé par la tradition islamique d’astronomie, Jai Singh II a adapté et perfectionné les instruments d’observation de l’époque pour créer des structures qui surpassent en complexité et en originalité tout ce qui avait été fait auparavant.La structure principale de l’ensemble est le Samrat Yantra, qui est en fait un gigantesque cadran solaire (celui de Jaipur est encore plus imposant). On peut lire l’heure, soit la déclinaison du soleil, sur les immenses quadrants gradués situés de chaque coté de la structure triangulaire. La précision de celui de Jaipur est de deux secondes.Le Jai Prakash est probablement l’appareil le plus complexe et le plus élaboré. Il s’agit d’une structure en forme de bol, située en partie au dessus et en partie au dessous du sol. La surface intérieure est divisée en segment et des marches donnent accès aux observateurs. Un disque métallique percé en son centre est fixé sur des fils au niveau supérieur et au centre de la structure. Cette «cible» permet de calculer la position des corps célestes durant la nuit. A Delhi et à Jaipur cet appareil est construit en paire.
Autre structure double: le Ram Yantra. Sa fonction première est de permettre le calcul de l’altitude et de l’azimut des objets célestes incluant le soleil. Il s’agit d’une construction circulaire comportant un pilier central et des rayons gradués au dessus du sol. Les murs intérieurs sont aussi gradués en degrés et minutes. Les mesures se font en observant la projection du sommet de la colonne.
Les observatoires sont encore parfois utilisés pour les mesures astronomiques. Cependant ils constituent surtout des attraits touristiques, à la fois monuments historiques et curiosités singulières. Il est vrai que leur qualité architecturale est remarquable. Ceux qui veulent en savoir plus à leur sujet peuvent consulter le site internet interactif : www.jantarmantar.org

KLIA

2008-02-17T10:56:00.008+02:00

L’aéroport international de Kuala Lumpur (KLIA pour les habitués) est probablement l’un des plus beaux et des plus agréables aéroports au monde. Il a d’ailleurs été classé comme le meilleur de sa catégorie. J’ai eu le plaisir d’y transiter en janvier lors de mon voyage en Indonésie.L’aérogare présente une caractéristique unique qui m’a beaucoup impressionné: la présence d’arbres à proximité immédiate des deux terminaux. Je n’avais encore jamais vu cela dans aucun aéroport. Il faut dire aussi que l’architecture est magnifique. D’immenses piliers métalliques inclinés soutiennent les voûtes de béton, ce qui crée un vaste espace dynamique, limité par d’immenses pans de verre, inclinés aussi, constituant l’enveloppe des bâtiments. La sensation d’espace est fort agréable et l’éclairage naturel très généreux. De plus l’efficacité de la planification est remarquable car on n’a pas à marcher beaucoup (contrairement à la plupart des grands aéroports). Les deux terminaux (assez éloignés) sont reliés par deux trains électriques rapides et silencieux. Les boutiques, nombreuses, sont bien aménagées. De plus les formalités d’entrée en Malaisie sont ultra-rapides. Même pas besoin de visa pour les Canadiens. Comme je devais y passer la nuit lors de mon transit vers Medan, on m’avait réservé une chambre au chic Pan Pacific Hotel, dans le voisinage immédiat de l’aéroport. Encore là une efficacité redoutable. On peut déjà s’enregistrer dans le hall de réception des bagages, et de là prendre une navette (petit cart électrique) qui nous amène directement, via une passerelle vitrée, dans le hall de l’hôtel. L’hôtel est classé dans les meilleurs hôtels d’aéroport au monde et on comprend pourquoi. Les chambres sont vastes et très confortables et jouissent d’un accès internet WiFi et d’un téléviseur à écran plat de grandes dimensions. Et le service est impeccable. Ce bref arrêt en Malaisie fut donc une agréable surprise et une vraie découverte de ces aménagements modernes et bien planifiés. J’y retournerais volontiers.

Medan

2008-02-10T11:47:00.000+02:00

Medan est la capitale de la province du Nord Sumatra en Indonésie. La ville compte quelque 2.5 millions d’habitants et c’est la 3ème plus grande agglomération du pays. Je n’en avais jamais entendu parler avant de m’y rendre en janvier dernier pour une entrevue. Un bref séjour de deux jours pendant lequel j’ai pu la visiter un peu (du moins le centre). On ne peut pas dire que c’est une ville très attrayante. Il y fait passablement chaud (32’C lors de mon passage) et humide, de plus la mer est loin (quelque 20 km). Son principal attrait semble résider dans ses nombreux commerces. C’était ma première visite en Indonésie, un pays dont je rêve depuis longtemps. L’arrivée à l’aéroport de Polonia, situé en pleine ville, est le premier choc. Surtout après un transit à l’aéroport de Kuala Lumpur dont je vous parlerai bientôt. On a un peu l’impression d’arriver dans une petite ville de province des années 50. De plus je me sentais comme le seul touriste occidental dans les environs. Lors de ma première sortie en ville j’ai d’ailleurs été interviewé par un groupe de jeunes et sympathiques étudiantes (dans un anglais assez sommaire), pour un travail scolaire semble-t-il. J’ai alors réalisé que j’étais un spécimen plutôt rare dans ces parages. Medan a été fondée à la fin du 16ème siècle et a été le siège du sultanat de Deli. On peut d’ailleurs visiter une partie du palais du sultan, le Maimun Palace, construit par un architecte italien à la fin du 19ème siècle. La grande mosquée Al-Mashun, conçue en 1906 par un architecte d’Amsterdam dans le style mauresque, est l’autre édifice important de Medan. Il faut aussi mentionner la fameuse tour d’eau, assez hideuse mais symbole de la ville, située à proximité de mon hôtel. Medan s’est surtout développé au 19ème siècle, durant la colonisation hollandaise, alors que plusieurs plantations de tabac ont été aménagées dans la région. La ville s’est alors transformée en centre administratif et commercial. La majeure partie de l’architecture coloniale qui subsiste de cette époque est située dans le secteur de Kesawan Square. On peut encore y observer quelques maisons étroites dans le style colonial hollandais. Admirons aussi une grande demeure au style assez éclectique, érigée pour un riche marchand chinois (ci-dessus). Il subsiste également sur plusieurs bâtments des détails dans la tendance « art déco ». Sans oublier la Banque d’Indonésie au style néo-classique et le bureau de poste construit par les hollandais dans les années 30. Le centre-ville n’est pas très étendu et il est facile de le parcourir à pied. On peut aussi emprunter un des multiples rickshaws (appelés becaks localement – mélange de sidecar et de rickshaw). Cependant les trottoirs sont souvent occupés par toutes sortes de véhicules et il faut zigzaguer entre les obstacles (comme en Inde). Le seul véritable danger pour un piéton réside dans une circulation intense et dans les multiples trous béants des trottoirs. Autre curiosité: les grands panneaux de bois installés sur les grandes artères, sur lesquels sont inscrits en papier coloré des souhaits de bonheur pour des mariages, ou des annonces de fêtes ou des voeux pour le nouvel an chinois (d'après ce que j'ai pu comprendre, mon indonésien étant plutôt limité). Après avoir rapidement épuisé les attraits touristiques de Medan et ses « merveilles » architecturales, j’en ai profité pour faire comme les locaux i.e. un peu de magasinage dans les multiples centres commerciaux du centre. Et particulièrement au chic et moderne Sun Plaza situé dans un quartier plus récent et dont un des parements rappelle les ondulations du célèbre musée de Bilbao.

Et face duquel j’ai d’ailleurs eu la surprise de découvrir, à la sortie, le principal temple hindou de la ville, dans un style pour le moins différent. Je vous laisse au plaisir d’admirer son exubérante ornementation…Et pour terminer ce bref aperçu de Medan voici un détail d'architecture beaucoup plus contemporaine.

Qûtb Minâr

2008-02-07T09:59:00.000+02:00

Le minaret de Qûtb Minar (tour de la victoire) mesure quelque 72.5 mètres de hauteur et il est constitué de 5 parties. Les premières sont en grès rouge et les deux dernières en marbre blanc. Un escalier de 399 marches permet d’accéder au sommet (malheureusement interdit à la suite de plusieurs suicides). Sa construction a débuté en 1193 sous le règne du premier dirigeant musulman de Delhi. Il fut terminé en 1368. C’est la plus haute tour en pierre de l’Inde et la troisième du monde musulman. Ce monument (ainsi que le site environnant) est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. On pense qu’il s’agit soit d’un minaret pour la mosquée voisine, soit une tour commémorant la victoire du pouvoir musulman en Inde, ou tout simplement d’une tour d’observation militaire.
J’ai profité de ma dernière journée à Delhi pour le visiter. Il n’est pas au centre mais bien au sud de la capitale. J’ai donc emprunté un « tuk-tuk » (autorickshaw) pour m’y rendre. Je craignais un peu l’achalandage (c’était un dimanche) mais le site est vaste et l’accès assez rapide.
Le minaret est bien sûr l’élément majeur du complexe mais il faut aussi visiter, juste à côté, la mosquée Quwwat ul-Islam, la première construite en Inde sur le site de temples jaina et hindous. On a d’ailleurs utilisé pour sa construction des pierres sculptées provenant de ces temples, ce qui donne un mélange de styles indien et islamique. On pourra ainsi observer des images de Shiva sur les bas-reliefs.

Dans la cour centrale de la mosquée se trouve le pilier de fer de Delhi, un curieux pilône remontant au IVème siècle et érigé en l’honneur de Vishnu. Haut d’environ 7 mètres et constitué à 98% de fer il a résisté à la corrosion depuis plus de 1600 ans. Auparavant les gens qui pouvaient entourer le fut de leurs bras obtenaient, semble-t-il, la réalisation de leurs vœux. Un exercice qui n’est plus permis aujourd’hui, pour la protection de la colonne.A l’ouest de la mosquée on remarquera le tombeau d’Iltutmish, construit en 1235. Et à proximité immédiate se trouve la base d’un autre minaret, le Alai Minâr. Cette structure d’un diamètre imposant devait, semble-t-il, être plus haute que le Qutb Minâr. Cependant sa construction (initée par Alaudin) a dû être arrêtée à la hauteur d'environ 15 mètres, faute de moyens. Il ne subsiste que la partie centrale de la base, sans son parement. La visite du parc est très agréable. C’est un incontournable pour tous ceux qui passent par Delhi. Le minaret est impressionnant et l’architecture qui l’entoure fort intéressante. Donc à voir sans faute.

Jaipur

2008-02-04T12:53:00.000+02:00

Cité mythique, ville des maharajas, capitale de l’état du Rajasthan, Jaipur est située à environ 5 heures de route de Delhi. J’y ai passé 2 jours au début de janvier. J’en avais beaucoup entendu parler, mais je ne savais pas trop à quoi m’attendre. Je m’y suis rendu en autobus (première classe, climatisé, confortable). Je voulais voir un peu de la campagne indienne et j’avais une bonne place à l’avant - seul inconvénient l’usage immodéré du klaxon par le chauffeur sur la route. Cela fait partie des us et coutumes locales (tous les camions ont d'ailleurs une inscription à l’arrière qui dit « please honk »), mais ce n’est pas très reposant…
J’ai vite trouvé l’hôtel à proximité du terminal d’autobus, un haveli (une sorte de grande résidence traditionnelle reconvertie en hôtel) que m’avait réservé l’agence à Delhi. La ville surnommée « la ville rose » me semble à première vue assez sale et chaotique. La circulation est intense et les trottoirs (lorsqu’il y en a) sont occupés par toutes sortes d’engins ou de petits commerces itinérants. Il faut donc souvent marcher dans la rue, au risque de se faire happer par un rickshaw, une moto ou une bicyclette (c'est arrivé!), venant souvent en sens inverse. De plus le concert des klaxons est continuel. Pas le temps de s'ennuyer!

Je me réfugie donc en fin d’après-midi sur la toiture en terrasse de l’hôtel pour admirer le panorama de la ville. La ville est surplombée par une forteresse ancienne (Nahargarh Fort) et à proximité de mon hôtel se trouve la vieille ville, entourée de murailles. Tout en observant le paysage j’ai la surprise de découvrir dans le ciel un véritable festival de cerfs-volants. Ils sont nombreux à les faire voler à partir des toits environnants en cette fin de journée, relativement petits mais colorés, une tradition locale semble-t-il. En début de soirée je pars à la découverte du « Jaipur by night », dans l’espoir de dénicher un bon petit restaurant. J’ai la surprise de découvrir un cinéma « art déco » assez surprenant et bien illuminé: le Raj Mandir. Une sorte de gâteau de noces gigantesque, ou l’on présente les dernières comédies musicales de Bollywood. Comme j’avais déjà eu droit à une de ces productions dans l’autobus et que la faim se fait sentir, je choisis plutôt d’entrer dans un petit resto des environs qui offre la cuisine traditionnelle et végétarienne du sud de l’Inde. Je reviendrai ensuite au Mandawa Haveli en traversant les ruelles de la vieille ville. Il est fascinant d’observer les activités nocturnes dans ce secteur ou je suis bien le seul touriste et ou je me perds avec plaisir. Le lendemain matin, après un délicieux et substantiel petit déjeuner indien, je pars à la découverte des principaux attraits de la vieille ville. J’arpente la rue principale ou se succèdent de multiples bazars. Comme il est encore tôt, les boutiques ne sont pas encore vraiment ouvertes et il est plus facile de circuler et d’observer l’architecture locale. Je constate vite que la ville dite rose a plutôt une teinte orangée. Elle a été bâtie au 18ème siècle par Sawai Jai Singh II. Entourée d’un mur crénelé percé de 7 portes et planifiée selon une trame orthogonale, Jaipur est un des meilleurs exemples indiens de planification urbaine. Je visite d'abord le City Palace, qui était la résidence du Maharaja local. Le palais regroupe plusieurs bâtiments dans le style moghol et rajput et est situé au cœur de la cité. Cependant sa muséographie dont j’avais entendu vanter les mérites me déçoit passablement. De plus on trouve des petits magasins à l’intérieur même du musée et certaines salles tiennent plutôt du bazar. Il faut dire que les indiens ne perdent jamais une occasion de faire du « business »…J'admire à proximité le Jantar Mantar, un observatoire construit aussi au 18ème siècle par Jai Singh II pour étudier le mouvement des étoiles et constellations et qui comporte aussi un immense cadran solaire. Malheureusement les installations sont en rénovation. Celui de Delhi (que je vous montrerai bientôt) me semble mieux préservé. Construit en 1799 le Hawa Mahal (ou palais des vents) est probablement l’édifice le plus singulier et le plus connu de Jaipur. Ce bâtiment semi-octogonal de 5 étages comporte 152 fenêtres avec des balcons en encorbellement dans le style Rajput (du Rajasthan). Il a été conçu originalement pour permettre aux dames de la cour d’observer sans être vues les processions et autres activités de la rue en dessous. C’est un bâtiment fascinant, très bien ventilé, et qui offre des vues imprenables sur la ville et les environs (photo en titre et ci-dessous).Dans la partie plus moderne de la ville mais près des murailles se trouve un grand parc, le Ram Niwas Bagh, aménagé au 19ème siècle à la manière anglaise. Ce parc est dominé par le Albert Hall (qui abrite le musée central), une construction dans un style éclectique indo-britannique (c'est le moins que l'on puisse dire), inauguré en 1876 par… le prince Albert. Fatigué d’avoir arpenté la vieille ville avec ses petites échoppes, puis la ville moderne avec ses multiples boutiques, je me dirige en fin de journée vers l’hôtel, puis vers la gare ferroviaire ou je prendrai l’express pour retourner à Delhi : le Shatabdi Express, un des meilleurs trains indiens à ce qu'il paraît. Environ 5 heures de trajet durant lesquelles on nous gave de nourriture (même en 2ème classe). Je bavarde un peu avec ma voisine de voyage, une indienne élégante, mariée je l’apprendrai bientôt avec un cadre de Arcelor-Mittal. Sympathique elle m’offre de me raccompagner (avec son chauffeur qui l’attend à l’arrivée) jusqu’au quartier des ambassades. Je rentre donc à la maison fatigué mais content de cette excursion au pays des maharajas.

Brugmansia

2008-01-31T08:57:00.000+02:00

En attendant de vous faire partager les merveilles de Jaipur, du vieux Delhi, du Qûtb Minâr et du Jantar Mantar je vous offre une image de brugmansia, une plante arbustive qu'on trouve un peu partout dans la campagne du Kivu. Mon amie Suzanne a d'ailleurs été fort impressionnée par ce "buisson ardent" (selon son expression). Le nom familier de cette plante est trompette des anges. Aussi ci-dessous une photographie d'un arbre de la région actuellement en pleine floraison, mais dont je ne connais pas le nom malheureusement. Un autre éblouissement de la nature congolaise!

Âgrâ

2008-01-30T15:19:00.000+02:00

Lors d’un séjour dans le nord de l’Inde on n’échappe pas à la visite du Taj Mahal. C’est un incontournable. Ce mausolée est situé à Âgrâ une ville de l’état de l'Uttar Pradesh, à environ 4 heures de route de Delhi. Dans cette ville au bord de la rivière Yamuna on trouve aussi d’autres monuments et en particulier le célèbre Fort Rouge (comme à Delhi), et dans les environs la ville de Fatehpur Sikri, l’ancienne capitale moghole. Nous avions donc décidé de nous y rendre le lendemain de Noel, en espérant que les Indiens ne seraient pas trop nombreux à avoir la même idée… Même si la plupart ne sont pas chrétiens ils profitent de vacances scolaires durant cette période. Optimistes, nous avions d’abord fixé rendez-vous à notre chauffeur à 6 heures du matin. C’était sans compter les festivités de la veille. C’est plutôt vers 7 heures que nous avons finalement affronté la circulation de la métropole indienne pour rejoindre la route d’Agra. On ne peut pas dire que c’est une ville magnifique, malgré les monuments qu’elle abrite. La circulation y est encore plus chaotique que dans la capitale car la chaussée est occupée par toutes sortes de véhicules (rickshaws motorisés ou non, charrettes, bicyclettes, motos, camions de tous genres, en plus des voitures) et souvent par des animaux (vaches sacrées, ânes et chameaux…). J’avais pas mal d’appréhension par rapport au Taj Mahal. C’est un monument tellement médiatisé que j’avais peur d’être déçu en le voyant « en vrai ». De plus je craignais les foules. Cependant le site est vaste et l’attente pour pénétrer dans l’enceinte était somme toute raisonnable (environ 30 minutes). Il y avait du monde mais on pouvait respirer. De plus le temps était splendide, idéal pour la visite. Beau et pas trop chaud. J’imagine que ce doit être une toute autre épreuve durant les mois d’été alors que le mercure peut atteindre 45’C. Le Taj n’est pas un palais ni une mosquée mais bien un mausolée construit par l’empereur moghol Shâh Jahân pour son épouse Arjumand Bânu Begam (décédée en 1631). Il sera par la suite inhumé auprès d’elle (en 1666). La construction du monument a commencé en 1632 et a duré une douzaine d’années. La qualité du marbre blanc (du Rajasthan) utilisé est exceptionnelle et les jeux de lumière sont magnifiques. Les nuits de pleine lune certaines visites sont d’ailleurs autorisées. Ce doit être un moment magique. Dans le marbre sont incrustés 28 types de pierres fines pour former des motifs, dont le jaspe, de la turquoise, de la malachite, du lapis-lazuli, du corail, des grenats et de l’agate.

Le dôme central est entouré de quatre minarets identiques (légèrement inclinés vers l’extérieur en prévision d’un tremblement de terre). A la gauche du monument se trouve une mosquée en grès rouge (pour la sanctification du site) et sa réplique exacte à la droite (pour la symétrie de l’ensemble). Derrière le bâtiment on peut déambuler sur une grande terrasse qui offre une vue panoramique sur la rivière Yamuna. On dit que la construction d’un Taj noir avait été envisagée sur l’autre rive du cours d’eau. Mais il semble bien qu’il s’agit d’une légende car le coût en aurait été extravagant. La promenade dans les jardins s’est prolongée de sorte que nous n’avons pas eu le temps, et l’énergie, de visiter le fameux Fort Rouge. Nous n’avons fait que l’observer de l’extérieur, nous promettant cependant de visiter celui de Delhi. C’était assez d’émerveillement pour une seule journée et il fallait songer à replonger dans la circulation pour regagner la capitale à la tombée du jour.

New Delhi

2008-01-28T16:31:00.000+02:00

Rentré de Delhi depuis le 8 janvier déjà je n’avais pas encore eu l’occasion de vous faire part de mes impressions sur ce pays fascinant qu’est l’Inde. Il faut dire que j’ai dû me rendre en Indonésie peu après mon retour. Mais ceci est une autre histoire que je conterai plus tard. La ville de Delhi comporte deux secteurs fort distincts : Delhi, la ville ancienne qui fut capitale de l’empire moghol jusqu’en 1707 et New Delhi la capitale moderne du Raj britannique à partir de 1911, construite pour l’administration coloniale. Aujourd’hui la métropole est la 3ème plus grande ville du pays (après Mumbai et Calcutta) et compte environ 13 millions d’habitants.Je voudrais vous montrer aujourd’hui quelques images de New Delhi et en particulier des édifices conçus par l’architecte Sir Edwin Lutyens pour l’administration du Raj. Celui-ci a véritablement été le maître d’œuvre de la nouvelle capitale coloniale et ce durant une période d’une vingtaine d’années.Le projet commencé en 1912 a été complété en 1929. Lutyens s’est largement inspiré de l’architecture classique et de l’architecture traditionnelle indienne pour créer un nouveau style qu’on a appelé le « Delhi Order ». Son travail ne s’est pas limité à l’architecture, il a aussi planifié l’urbanisme de la ville nouvelle. Il a créé de grandes avenues bordées d’arbres avec des ronds-points imposants, une grande perspective (dans l’esprit des Champs-Élysées) qui relie un arc de triomphe monumental (la célèbre «India Gate ») à la résidence du vice-roi (maintenant Rashtrapati Bhavan ou la maison du président) ainsi qu’un nouveau quartier d’habitation à proximité immédiate des édifices administratifs pour loger les fonctionnaires de l’État. La résidence vice-royale est un édifice fort majestueux qui comporte quelque 340 pièces ainsi qu’un jardin privé dans le style moghol conçu aussi par Lutyens. On rapporte que quelque 2000 personnes étaient requises pour l’entretien du bâtiment et pour le service du représentant de la couronne britannique. Malheureusement on ne peut pas visiter ce palais et le jardin est accessible seulement un mois par année. Plusieurs détails d’architecture sont influencés par l’environnement indien. On notera en particulier le dôme monumental dans l’esprit bouddhiste, le détail des grilles ainsi que les piliers ornés de sculptures d’éléphants. Le bâtiment est encadré par les édifices classiques et symétriques du Central Secretariat, ou étaient logés les principaux services de l’administration coloniale. A proximité se trouve aussi l’édifice circulaire du Parlement. Et on aperçoit au loin, dans l’axe de la perspective, la silhouette du symbole de l’Inde, ou India Gate, point focal des grands rassemblements populaires.
Il est fort impressionnant de se balader dans ces larges artères extrêmement planifiées (ou l’on rencontre très peu de piétons) après avoir visité les ruelles encombrées et les marchés anarchiques mais fort sympathiques du vieux quartier de Delhi. Deux mondes parallèles se côtoient vraiment dans cette métropole.

Joyeux Noel!

2007-12-24T08:03:00.000+02:00

Un Joyeux Noel et une très Bonne Année 2008 à tous.
Je suis à New Delhi, en vacances jusqu'au début de janvier.
A très bientôt!

Mukongola

2007-12-17T16:09:00.000+02:00

On trouve à Mukongola, dans la zone de Kabare, un couvent assez ancien (pour le Congo), fondé en 1932, i.e. la même année que le collège Alfajiri et l’institut Wilma à Bukavu. Le bâtiment principal accueille la congrégation des Sœurs de la Ste-Famille d’Helmet (c’est en Belgique). Des salles de classe, de réunion, des ateliers et des entrepôts complètent l’ensemble qui est assez vaste. L’architecture de pierre et de briques est simple mais intéressante et plutôt bien conservée. Les appareillages de maçonnerie des bâtiments les plus anciens sont assez soignés (la combinaison de la brique et de la pierre est originale) et il semble qu’on y ait utilisé pour certains un mortier sans ciment. Les sœurs de la Ste-Famille œuvrent dans l'enseignement mais surtout à l’Hôpital de Mukongola, voisin du couvent. Une partie du couvent a d’ailleurs servi autrefois pour soigner les enfants, avant la construction de l’hôpital. A proximité se trouve aussi l’imposante église de Mukongola, construite dans le même style. Sa caractéristique la plus intéressante est sans doute son double escalier circulaire donnant accès à l’entrée principale. Je crois que ce bâtiment date de la même époque que le couvent voisin. Il est toujours étonnant de retrouver des bâtiments aussi importants, datant pour la plupart de la période coloniale, sur des chemins de brousse aussi peu fréquentés.

Petits plaisirs (7)

2007-12-08T12:36:00.000+02:00

Une des petites gâteries que je me m’offre de temps à autre le soir sur la terrasse, c’est de fumer un petit cigarillo cubain en savourant un verre de ma liqueur préférée, le Drambuie. Si les cigares cubains ne sont pas disponibles sur place ici à Bukavu, on peut par contre trouver (à mon grand étonnement!) quelques bouteilles de Drambuie, et ce à un prix correct. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cette boisson divine, disons qu’il s’agit d’une ancienne liqueur d’origine écossaise (de l’île de Skye) à base de vieux whisky, d’herbes, d’épices et de miel. La recette date de 1745 et elle est connue comme la Prince Charles Edward’s Liqueur. Sucrée certes mais aussi fortement alcoolisée (40%), c’est pour moi le digestif parfait à la fin de la journée lorsqu’apparaît la constellation des lampes des grandes pirogues sur le lac Kivu. Un petit verre (avec de la glace) suffit et la combinaison avec les meilleurs cigarillos cubains (Partagas, Romeo y Julieta ou Montecristo) me semble idéale. Épicurisme exotique au cœur de l’Afrique noire…

I.N.E.R.A.

2007-12-03T10:28:00.000+02:00

Fondé à l’époque de la colonie belge, au tournant des années 50, l’Institut national pour l’étude et la recherche agronomiques (INERA) est situé à Mulungu, à proximité de l’aéroport de Kavumu. C’est un vaste domaine qui comporte de multiples bâtiments administratifs, des serres, des laboratoires, une grande usine, des entrepôts, des habitations pour la direction et le personnel et des champs pour les cultures expérimentales. J’ai eu l’occasion de m’y arrêter récemment. J’avais vu maintes fois le panneau annonciateur sur la route principale mais je n’avais pas encore eu le temps d’y faire une petite visite. J’étais d’autant plus curieux de voir ces installations que j'ai déjà été en charge, au Canada, des travaux de réhabilitation de 2 importants centres de recherche gouvernementaux en agriculture. La majorité des bâtiments date des années 50 mais il paraît qu’il y en aurait aussi quelques-uns de plus anciens (vers 1945?). L’architecture reflète ici les influences coloniales. La plupart des constructions sont en pierre et en briques, avec de hautes toitures en pavillon recouvertes à l'origine de tuiles cuites (parfois remplacées par des tôles ondulées). Ces tuiles étaient autrefois produites localement et largement utilisées pour les résidences, mais elles sont aujourd’hui impossibles à trouver. Les bâtiments sont encore solides mais il est bien évident que l’entretien n’a pas été une priorité. De plus les années de guerre ont causé bien des ravages (en particulier dans les serres où le verre se fait maintenant rare). On m’a expliqué que ce centre avait été très actif durant la période coloniale et que les activités de recherche y continuaient jusqu'à maintenant, et ce malgré de sérieuses difficultés économiques. Le centre est rattaché au ministère congolais de la recherche scientifique. Une trentaine de chercheurs y travaillent actuellement. Les principales recherches portent sur la banane, le mais, la pomme de terre, les légumineuses (haricot, soja) et le manioc. On y trouve aussi un important laboratoire de pédologie (étude des sols), un herbier et un catalogue des espèces locales de bois. On y produit des semences d'arbres et de légumes qui sont distribuées par diverses agences nationales et internationales. Une station météorologique (vent, pluviométrie) est aussi située sur le domaine mais ne semble pas très opérationnelle. Je n’ai pas eu la chance de rencontrer le directeur (alors en voyage au Kenya, je crois) mais deux responsables congolais m’ont gentiment guidé dans cette rapide visite des installations. Je les en remercie ici dans l’espoir de pouvoir retourner bientôt à l’INERA et obtenir plus d’information sur les projets en cours.

Gare au gorille!

2007-11-26T15:00:00.000+02:00

J’avais cette chanson de Brassens dans la tête samedi dernier avant d’entreprendre notre visite aux gorilles de montagne. Je voulais d’abord intituler cette chronique « Gorillas in the mist » en référence au film sur Dian Fossey mais c’est plutôt « Gorillas in the sun » qu’il aurait fallu titrer car le temps était superbe ce matin-là. Parti de bonne heure pour le parc Kahuzi-Biega situé à 50 km (soit 1 heure environ) à l’ouest de Bukavu, notre petit groupe d’IRC a rejoint sur place quelques experts d’EUSEC (European Security) pour les formalités d’entrée dans la réserve. Paulin, un sympathique garde du parc, sera notre guide principal pour cette excursion. Celui-ci nous donne d’abord les informations de base sur le parc et sur les habitudes de vie des gorilles, ainsi que sur le comportement espéré des visiteurs. De plus une demi-douzaine de gardes armés nous accompagnera car cette zone a connu récemment une période d’insécurité. Le parc a en effet longtemps été fermé à cause des groupes armés (en particulier les Interhamwe rwandais) qui y circulaient fréquemment. Les gorilles de montagne sont de moins en moins nombreux en RDC. Il en subsiste présentement un peu plus de 250 dans le parc Kahuzi-Biega, un parc inscrit en 1997 sur la liste de l’UNESCO du patrimoine mondial en péril. Ils ont été largement décimés par les braconniers et aussi lors des diverses guerres qu’a connues récemment l’est du Congo. Le parc lui-même est situé entre 1800 et 3400 mètres d’altitude. Créé en 1970 et d’une superficie de 6,000 km2, il fait partie des sites du patrimoine mondial depuis 1980. C’est une vaste étendue de forêt tropicale primaire et il est dominé par 2 volcans éteints, le Kahuzi (3400 m) et le Biega. On y trouve aussi des éléphants mais nous ne les verrons pas car ils sont loin dans la brousse et difficiles à repérer. On peut aussi y observer des singes (colobus et chimpanzés), des buffles et plusieurs variétés d’antilopes et de phacochères.
En cette saison (saison des pluies) les gorilles se nourrissent surtout de bambous, abondants dans la réserve. Mais ils mangent aussi des fruits. Ils sont regroupés en familles, généralement constituées d’une trentaine d’individus. Le mâle (silver back) peut avoir 5 à 8 « conjointes ». Celles-ci ont un bébé tous les 4 ans environ. La période de gestation est la même que pour les humains.
La période d'information terminée, nous nous dirigeons vers notre « famille d’accueil » (dont j’ai oublié malheureusement le nom). Celle-ci a été repérée à proximité de la route qui traverse le parc (vers Bunyakiri). Nous remontons dans les véhicules et nous nous dirigeons vers la zone identifiée, imaginant que nous aurions à marcher au moins une heure en forêt et peut-être plus avant d’apercevoir nos gorilles. A notre grande surprise nous les découvrons bien installés dans une forêt de bambous, à environ 5 minutes de la route. On est presque déçus de les trouver si facilement. Nous les observerons pendant environ une heure et je peux dire que l’émotion est palpable dans notre groupe. C’est en effet un moment unique. Nous sommes très près d’eux (certains à moins de 5 mètres) et c’est fascinant de les observer. Ils nous regardent et nous les regardons, avec curiosité mais sans crainte aucune. Une femelle s’est d’ailleurs installée confortablement près de nous et paraît réfléchir sur l’intrusion inopinée de ces humains bizarroïdes. Ces gorilles sont très paisibles et ils continuent tranquillement leurs activités alimentaires et leurs jeux. Les petits, mignons comme tout, se chamaillent comme tous les enfants du monde. On aimerait les prendre dans les bras et les cajoler un peu. Au début nous n’apercevons pas le mâle mais il nous est rapidement désigné par Paulin. Il est facilement identifiable par sa stature et son dos argenté. De temps en temps un jeune se frappe la poitrine – ce qui est, nous dit-on, une forme de salutation amicale chez les gorilles. Les mâles de notre groupe ne sont pas en reste et lui répondent de la même manière… Au bout d’environ une heure notre famille de primates (les gorilles, pas nous) décide que le spectacle a assez duré et que nous en avions eu pour notre argent. Ils se dirigent alors vers la route voisine, que tous traverseront sous la surveillance attentive et protectrice du mâle. Plusieurs femelles portent leurs petits sur leurs dos. On peut même voir des jumeaux. Le mâle traverse finalement en dernier, majestueux et tranquille, et nous prenons plaisir à l’observer une dernière fois. Puis nous retournons à regret à l’entrée du parc où nous nous séparons de nos sympathiques gardes (même armés), bien conscients de la chance que nous avions eu de pouvoir observer de près quelques-uns des derniers gorilles de montagne du continent africain. Des bêtes magnifiques et d’une intelligence manifeste. Ce fut un moment privilégié de mon séjour au Congo que je ne saurais jamais oublier. Gare au gorille!...

Kesho ni sikumpya

2007-11-12T11:00:00.000+02:00

Demain est un nouveau jour... (en swahili)

Petits plaisirs (6)

2007-11-05T16:49:00.000+02:00

Un des grands plaisirs de vivre près de l’équateur (même en altitude) c’est de pouvoir profiter du jardin durant toute l’année. Il y a quelques mois je me suis occupé d’engager un jardinier car il a beaucoup à faire pour l'aménagement des terrains de nos 5 résidences et du bureau d’IRC. Celui-ci, il s’appelle Pierre, m’avait été chaudement recommandé par des amis qui l’avait employé ici à Bukavu dans les années 90. C’est en effet un bon travailleur et il connaît son métier. Avec son aide j’ai décidé récemment de réhabiliter un potager qui avait été laissé à l’abandon près de notre maison. J’ai donc acheté des semences lors de mon séjour en Afrique du Sud et une amie m’en a aussi ramené de Londres dernièrement (à prix d'or!). La saison des pluies débute maintenant au Kivu et c’est donc le moment de planter. La roquette sera bientôt prête à couper et les fines herbes (menthe, basilic, persil, coriandre, etc.) commencent à pousser. Il y a déjà de la citronnelle, qui est excellente pour les infusions. Mais on aura dans les prochains mois des melons (on l’espère), des poireaux, des poivrons, deux sortes de ciboulette, du basilic thai, des tomates, des courgettes et d'autres courges. J’ai récemment découvert qu'on avait un plant de maracuja (fruit de la passion) et je veux maintenant en planter davantage. L'autre samedi je me suis amusé pendant un moment à créer une sorte de "land art" près de l'entrée... (voir plus haut). Sous l'oeil étonné de quelques gardiens et chauffeurs (qui ont finalement collaboré). Les congolais doivent penser que je suis un peu bizarre! En ce qui concerne les fruits nous avons ici même sur le terrain des bananes, des mangues, des avocats, des citrons et des goyaves (actuellement en fleurs).On trouve aussi dans notre jardin une grande variété de fleurs. Un mélange de fleurs tropicales et de plantes plus connues sous nos latitudes. Le climat est en effet idéal ici (jamais trop chaud) et il permet toutes sortes de cultures. Mentionnons entre autres les brugmansias, les agapanthes, les roses, les géraniums, les hibiscus, les poinsettias, les callas et plusieurs sortes de lys. J’ai fait transplanter récemment quelques plants d’héliconias (appelés ici becs de perroquet) et je suis à la recherche de variétés de strelitzias.
J’espère seulement rester assez longtemps pour voir tout cela pousser…

Voyage à Kinshasa

2007-10-29T11:14:00.000+02:00

Afin d’obtenir les papiers nécessaires pour mon visa de résidence au Congo (ou visa d’établissement) j’ai dû me rendre récemment dans la capitale. Avec 2 collègues de IRC j’ai voyagé sur un vol du CICR (Comité international de la Croix-Rouge). Un petit Beechcraft de 16 places, piloté par 2 Kenyans sympathiques. Ce n’est pas un vol direct, loin de là. Le périple a pris une bonne partie de la journée et nous a amené dans 3 provinces congolaises. Première escale: Goma à l’autre extrémité du lac Kivu (Nord-Kivu). Sur le tarmac on peut y admirer plusieurs vieux Antonov immobilisés par une interdiction de vol depuis le récent accident à Kinshasa (qui a fait une trentaine de morts). Puis ce sera Kisangani dans la province orientale. Un arrêt prolongé qui nous permet de prendre une bière froide, et un sandwich au contenu indéterminé. Nouveau départ, vers Boende cette fois, un gros village de l’Équateur dont j’ignorais jusqu'ici l’existence. Devant l’aérogare (!) un vieux DC3 qui a sûrement fait toutes les guerres congolaises. Véritable pièce de musée que je photographie discrètement. En effet il est interdit de photographier dans les aéroports, même dans un coin perdu et peu stratégique comme Boende. Plusieurs enfants sont venus nous saluer, c’est l’évènement de la journée. Matthieu, le chef de mission de ACTED (une ONG française) qui voyage avec nous, a travaillé dans ce bled pendant plus d’un an. Il connaît tout le monde à l’aéroport et prend des nouvelles de chacun. Il paraît que cette région a connu sa période faste durant l’époque du caoutchouc. Maintenant tout me semble plutôt endormi.
Nous décollons enfin (sur la piste en latérite) vers notre destination finale, Kinshasa. Un chauffeur nous attend au terminal domestique (N’Dolo), où les formalités sont plus rapides et moins pénibles qu'à l’aéroport international de N'Djili. Car formalités il y a même si nous arrivons d’une autre province du même pays. Passeports, visas, ordres de missions et tout le tralala. Au moins ici c’est vite réglé. Vers 17 :00 nous arrivons finalement à la maison de passage de IRC, en plein cœur de la ville. Il n’y a pas d’eau ni d’électricité. Et la piscine est d'un beau vert turquoise - mer des Caraibes dira mon collègue Massimo... Heureusement le groupe électrogène démarre.Kinshasa est une métropole d’environ 8 millions d’habitants. C'est la plus grande ville d'Afrique sub-saharienne. La ville, très étendue, est située sur le bord du fleuve Congo. Brazzaville, la capitale de l’ex-Congo français, se trouve juste en face. La circulation y est souvent fort congestionnée car il y a beaucoup de véhicules et pas mal de nids de poule (mais rien en comparaison de Bukavu). Dès la descente d'avion, on peut d’ailleurs respirer les vapeurs de gas-oil qui empoisonnent l’atmosphère. On ne peut pas dire que Kinshasa soit un endroit vraiment agréable, même s’il y a de beaux quartiers. C’est une ville surpeuplée aux infrastructures défaillantes. Le climat est équatorial, i.e. toujours chaud et humide. Et la brise se fait rare malgré la présence du fleuve.
Le premier soir nous nous rendons au centre-ville (commune de la Gombe) pour déguster des cossa cossas, sorte de grosses crevettes servies avec une sauce à l’ail et au pili-pili. Au restaurant « El Rey del cossa », un sympathique établissement tenu par un couple portugais. Comme il n’y a pas d’électricité ce soir-là au centre-ville (et que le générateur est brisé) nous mangerons à la lueur des chandelles. Mais les crevettes sont délicieuses et abondantes, accompagnées d’un excellent vinho verde portugais. Nous irons ensuite prendre une bière au 36-15, un bar terrasse situé sur le boulevard du 30-Juin, l’artère principale de Kinshasa. La faune y est très variée, et disons-le plutôt légèrement vêtue… Le spectacle est donc fort distrayant et la Leffe très appréciée.
La journée suivante est consacrée aux pérégrinations entre le bureau de IRC et l’ambassade du Canada (heureusement située sur la même rue) pour l’obtention d’une attestation consulaire de bonnes mœurs. C’est un des documents nécessaires pour le visa. Je fais aussi quelques emplettes urgentes (biscuits, chocolat..) au supermarché en prévision du retour à Bukavu. Ma conduite ayant été jugée plutôt bonne par le consul, tous les papiers sont finalement réglés en fin de journée et je peux songer au dîner. Après 30 minutes d’embouteillage, je rejoins des amis belges près de la maison. Nous nous dirigeons immédiatement vers le centre-ville, au chic restaurant Château Margaux. La terrasse est fort agréable et les prix sont assez raisonnables (pour Kinshasa qui est une ville chère). Je peux déguster un délicieux gigot d’agneau avec un gratin dauphinois, accompagné d’une grande Turbo King bien fraîche (ma bière locale ambrée de référence). Voilà au moins un plat qu'on ne trouve pas dans les restos du Kivu.Je profite d’un autre vol du CICR pour rentrer à Bukavu le lendemain. En chemin vers l’aéroport je fais quelques photos de la ville. Je n’ai pas eu la chance d’en faire la veille. En fait je n’ai pas osé, car il est très risqué de prendre des photos dans les endroits publics. En principe cela exige un permis. Il faut avouer que Kinshasa n’est pas vraiment photogénique (même s’il y a bien des endroits agréables et quelques reliques de l’architecture coloniale). La ville ressemble à beaucoup d’autres grandes agglomérations africaines, sans véritable caractère. La présence du fleuve Congo, qui pourrait lui donner une âme, ne se fait pas véritablement sentir. J’espère cependant y revenir bientôt pour la découvrir un peu plus, et surtout le quartier chaud de Matonge.

Stellenbosch

2007-10-21T20:57:00.000+02:00

La région de Stellenbosch est la principale région viticole de l’Afrique du Sud. Située à un peu plus d’une heure par train de Cape Town, Stellenbosch est une petite ville universitaire à l’architecture coloniale fort intéressante (« Cape Dutch », georgienne et victorienne). Fondée en 1679 sur les bords de la rivière Eerste, elle est le deuxième plus ancien établissement européen en Afrique du Sud. Dans la magnifique campagne environnante se trouvent d’importants et fort célèbres vignobles, tels Delaire, Lanzerac, L’Avenir, Spier et Vergelegen. On en trouve aussi plusieurs autres à proximité des villes voisines de Paarl (KWV, Fairview, Glen Carlou, Nederburg, Backsberg, etc.) et de Franschhoek (Boschendal, Grande Provence, Mont Rochelle, Vrede and Lust, etc.). On remarquera beaucoup de noms français dans le secteur. C’est en effet ici que se sont installés un grand nombre de huguenots français suite à la révocation de l’Édit de Nantes (vers 1688). Franschhoek signifie d’ailleurs le « coin français ». Les meilleurs vins blancs sont sans doute ceux à base de chenin blanc (ou « steen ») et de sauvignon blanc. Les meilleurs rouges sont les shiraz (ou syrah), les cabernets sauvignon, les merlots et bien sûr la spécialité locale, le pinotage. Il s’agit d’un cépage hybride de pinot noir et d’hermitage, qu’on ne retrouve qu’ici. Plusieurs domaines en produisent de fort savoureux et c’est sans doute mon préféré (avec le chenin blanc). J’ai passé 2 jours dans la région. En compagnie de notre sympathique guide Lucas et d’un petit groupe de jeunes européens, j’ai fait la tournée de 4 domaines. Nous avons d’abord visité les installations de Simonsig, un important vignoble situé tout près de Stellenbosch. Avec des explications sur les méthodes de vinification, visite de la cave et dégustation des meilleures cuvées (Frans Malan, Tiara, Chenin blanc, Pinotage et Vin de Liza). Nous poursuivrons la visite à Fairview, un domaine de la région de Paarl. On y trouve non seulement du vin mais aussi d’excellents fromages, dont des fromages de chèvre, la spécialité de la maison. Fairview produit d’excellents vins sous cette appellation (incluant une rareté ici le Viognier) et sous celle d’Agostinelli (élaborés à partir des cépages italiens sangiovese, primitivo, nebbiolo et barbera). D’autres aussi, sous la marque Goat do Roam, qui a valu à son propriétaire, Charles Back, de sérieux problèmes avec les Français (peu enclins à cet humour irrévérencieux). Des vins comme Goat-Rôti, The Goatfather, Bored Doe et Goats do Roam in Villages rouge et blanc. Ceux-ci sont par ailleurs fort savoureux et il est fort agréable de les goûter avec les délicieux fromages de la maison. Le lunch a été réservé dans un restaurant des environs. C’est l’occasion de déguster un curry malais (cuisine de type « Cape Malay ») délicieux mais pas trop épicé et le traditionnel potjiekos, une sorte de pot-au-feu cuit dans une marmite à 3 pattes. Le tout accompagné bien sûr d’un solide vin rouge du cru. Puis un bref arrêt à Franschhoek à la chocolaterie du village (Huguenot Fine Chocolates) pour un échantillon de la production locale. Suite de la dégustation au vignoble voisin de Môreson, où nous goûtons le Magia (assemblage de cabernet franc, sauvignon et merlot), le Pinotage, le Merlot, le Chardonnay et le Sauvignon blanc. Puis la tournée se termine dans le superbe panorama de la Dieu Donné Vineyards, une petite « winery » au nom français qui commence à se bâtir une bonne réputation. On y construit actuellement une nouvelle salle de dégustation avec un restaurant pour profiter de la vue exceptionnelle. Les vins sont bons, dans la gamme classique des cabernets sauvignons, merlots, pinotages, sauvignons blancs et chardonnays. Nous rentrerons à Stellenbosch à la fin de cette journée bien remplie, avec plusieurs bonnes bouteilles en réserve.J’aurai lors de mon séjour en Afrique du Sud l’occasion de goûter plusieurs autres bons vins. Je connaissais déjà les pinotages de la maison Beyerskloof (particulièrement abordables ici) et les vins de Nederburg (de bonne valeur aussi). J’ai eu le plaisir de découvrir (entre autres) ceux de Mooiplaas Estate (délicieux Pinotage), de Ken Forrester (incroyable Chenin blanc), de Asara (Sauvignon blanc) et de Boschendal (Lanoy – un assemblage particulièrement réussi de cabernet sauvignon et de merlot - Chenin blanc et Blanc de blanc). L’Afrique du Sud a assurément un formidable potentiel pour produire des vins de classe mondiale. Les blancs me semblent particulièrement plus élégants et typés. Je vous laisse au plaisir de les découvrir bientôt.

Sur les hauts plateaux

2007-10-16T15:46:00.000+02:00

Les arbres sont en fleurs sur les hauts plateaux d’Uvira. C’est ma deuxième visite dans la région de Minembwe et d'Itombwe. Et c’est un réel plaisir de retrouver ce magnifique environnement. Mikalati, Kipupu, Kihunga, Kalonge, Lugabano, Ilundu, voici les noms de quelques communautés situées dans les collines qu’on ne peut rejoindre qu’en cheminant plusieurs heures. Des villages où IRC intervient au niveau des centres de santé en appuyant le personnel local, en fournissant des équipements et des médicaments, en rénovant ou en construisant des infrastructures (postes de santé, latrines, incinérateurs, adductions d'eau, etc.).
C’est une région de pâturages où l’on trouve surtout des vaches et des moutons. Les pasteurs sont principalement des Banyamulenge (Tutsis du Congo). C’est aussi un secteur où l’on peut trouver de l’or. J’ai pu observer cette fois-ci plusieurs creuseurs dans le lit des rivières. C’est une occupation très artisanale, on se croirait au temps du Klondike. J’ai débuté ma visite par la zone de santé d’Itombwe. A partir de notre base de Mikenge (maintenant accessible par la route), je parcours une partie de la région. C’est toujours un enchantement de pouvoir se promener sur ces plateaux. Et je me dis que je suis vraiment privilégié d’être payé pour y circuler, et pour visiter des villages où je suis probablement le seul « mzungu » depuis des lustres. Tous les enfants se précipitent à ma rencontre. Mélange de frayeur et de curiosité au premier abord. Une curiosité qui devient vite un enthousiasme débridé lorsque je sors l’appareil photo et que je leur tire le portrait… L’autre jour un petit garçon de Kipupu que j’avais pris sur mes genoux ne voulait plus me quitter. Il pleurait lorsque j’ai voulu le rendre à sa mère. Il m’avait adopté et voulait rentrer avec moi….
Petite anecdote : un soir, avec le médecin chef de zone, je vais en visite au camp des militaires de Mikenge. Les forces armées de la RD Congo (FARDC) occupent maintenant le village, qui était encore contrôlé par les rebelles lors de ma précédente visite en juin dernier. Je fais donc ma visite protocolaire et le médecin essaie de son côté de faire libérer un infirmier du bureau local de santé, soupçonné de collaborer avec les rebelles. Beaucoup de confusion dans le camp à notre arrivée car un officier chargé d’accueillir un major dans la zone s’était présenté en état d’ébriété avancée. Le voici donc mis aux arrêts en notre présence. Les commentaires des soldats fusent et nous sommes un peu gênés d’être là. La visite est quelque peu écourtée. Nous sommes en train de quitter le capitaine, un Banyamulenge fort sympathique, lorsque des tirs de mitraillettes et de mortier retentissent à proximité. Sans trop savoir ce qui se passe, nous pressons le pas pour rentrer précipitamment au village. Car on se dit que si les rebelles attaquent, c’est sûrement le camp militaire qui sera la cible. Les tirs continuent pendant une bonne trentaine de minutes, puis cela se calme. A notre base c’est la panique générale et certains sont déjà en train de faire les bagages. Nous apprendrons plus tard ce qui s’est passé, que l’armée avait attaqué des rebelles dans le village voisin (à une demi-heure de marche). Ceux-ci avaient plus tôt détroussé des vendeurs revenant du marché de Mikenge et pris quelques otages. Ainsi va la vie sur les hauts plateaux du Sud-Kivu…
Quelques jours plus tard je vivrai une autre aventure, mais beaucoup moins périlleuse. Je me rends au village de Kihunga, dans la zone de Minembwe. D’abord 45 minutes de moto sur piste jusqu’au centre de santé de Kabingo (quel bonheur!), puis une marche de 2.5 heures jusqu’à cette communauté retirée. Il fait un temps splendide. Je fais le relevé des constructions en cours et je rencontre les autorités. Après le rituel du thé au lait bien sucré pour refaire nos forces, nous entreprenons le chemin du retour. Mais le tonnerre gronde au lointain et le ciel s’est soudain obscurci. La pluie commence bientôt et nous devons nous abriter dans l’école primaire du village. Ce qui me vaudra d’être l’attraction principale de cette journée de classe. En attendant la fin de l’orage, j’assiste à une leçon sur le mais (où j’apprends quand même quelque chose: les principales régions productrices du Congo). Le professeur a bien du mal à maintenir l’attention des élèves. A la demande du directeur, je parlerai ensuite (sous la pluie) à l’ensemble des écoliers pour expliquer d’où je viens et ce que je fais là. Le directeur traduit en swahili et en kinamulenge (mon vocabulaire dans ces langues étant fort restreint). Quelques photos plus tard me voici reparti avec mon guide, et accompagné d’une bonne trentaine d’enfants.

Le retour se fait dans l’eau et la boue, par monts et par vaux. Avec les exclamations habituelles sur mon passage (mzungu! mzungu!). La pluie s’arrête finalement peu avant notre arrivée à Kabingo, notre point de départ (heureusement!). Fatigués et trempés nous enfourchons les motos pour rentrer à la base de Minembwe. Au moment où j’écris ces lignes je viens de passer 8 jours fort bien remplis dans la région. Je suis fatigué mais content car j’ai devant moi le magnifique paysage des collines. Cet après-midi nous irons au marché local. Je compte bien y faire quelques dernières photos et aussi me procurer un solide bâton de marche pour les prochaines expéditions.

Lundi matin à l'Hôtel des Mille collines

2007-10-15T12:07:00.000+02:00

Si mon voyage aller vers l’Afrique du Sud s’est déroulé tel que prévu, le retour n’a pas été sans péripéties. Pas de problèmes sur le vol de Cape Town à Johannesburg (South African Airlines) mais déjà un retard à l’embarquement sur celui vers Bujumbura et Kigali (Rwandair Express). Cela me laisse un plus de temps pour acheter du vin à la boutique hors taxes, ceci pour remplacer les bonnes bouteilles transportées de Cape Town que j’ai dû abandonner aux agents de sécurité de l’aéroport de Johannesburg. J’avais en effet oublié qu’on ne pouvait pas embarquer sur un vol international avec plus de 100 ml de liquide, même du vin local tout à fait inoffensif. L’Afrique du Sud est probablement le seul pays de ce continent à respecter cette consigne (malheureusement!).
Nous sommes finalement assis dans l’avion avec environ une heure de retard. Bien installé, je peux alors observer par mon hublot que le capot du moteur situé juste à coté de moi est ouvert et qu’on s’active à vérifier quelque chose. Voilà qui n’est pas de bon augure! On annoncera en effet bientôt que le vol est encore retardé d’environ une heure, pour cause de problème mécanique. Une heure passe, et bientôt deux. Il a fallu faire venir une pièce de l’entrepôt. Je surveille toujours l’évolution de la réparation. Finalement il semble que l’on va pouvoir décoller. L’avion s’avance vers la piste, s’immobilise… pour finalement virer de bord et revenir au point d’embarquement. Il fait très chaud à Johannesburg et il paraît que l’avion n’a pas la portance nécessaire pour le décollage (!).
On nous propose alors de décharger les bagages et de partir sans ceux-ci. Les gens protestent et l’agent de Rwandair suggère de passer au vote: soit décoller sans les bagages ou passer la nuit à Johannesburg et quitter le lendemain matin. C’est bien la première fois que l’on me demande de voter dans un avion. La situation est assez loufoque. Finalement la confusion est totale, la moitié des passagers voulant partir tout de suite et l’autre (dont moi) ne voulant pas abandonner ses bagages (qui seraient envoyés via Nairobi, on ne sait pas trop quand). Il est enfin décidé d’évacuer l’avion pour un départ le lendemain matin. Mais dès l’entrée dans l’aérogare on nous informe qu’un autre avion a été trouvé et qu’on partira deux heures plus tard. Il faut cependant repasser par l’immigration et se réenregistrer au guichet des départs. Ce n’est finalement que vers minuit que le nouvel avion (un B-737 tout à fait semblable) sera prêt à décoller avec bagages et passagers. On nous apprend cependant que nous ne ferons pas escale à Bujumbura (où m’attend le chauffeur) mais que nous irons directement à Kigali. On nous promet une chambre d’hôtel à l’arrivée et un vol le lendemain matin. 3 heures et demie plus tard, fatigués et plutôt affamés (car on n’a pas embarqué les plateaux-repas sur cet avion – seulement quelques sacs de chips et des jus) nous atterrissons à Kigali, en pleine nuit. Récupération des bagages et transport vers l’Hôtel des Mille Collines où on espère trouver quelque repos (et repas). Malheureusement ce bel hôtel, qui a joué un rôle prédominant lors du génocide (ref. les films Hôtel Rwanda et Un dimanche à Kigali) est plein et archi-plein. Même les gens sur notre vol qui avaient des réservations ne trouvent pas de chambres disponibles. On s’installe donc comme on peu dans le lobby et je décide de faire une promenade dans les jardins et autour de la piscine (la fameuse piscine du livre et du film), en attendant l’ouverture du restaurant pour le petit déjeuner. Cela me permet de faire la connaissance de quelques Mauriciens fort sympathiques. J’en profite aussi pour appeler IRC Bukavu pour qu’ils informent le chauffeur à Bujumbura de mon arrivée dans quelques heures. Vers 6:00 le restaurant de l’hôtel ouvre enfin. Je crève de faim et je me précipite sur le superbe buffet. Les autres rescapés de l’avion me rejoignent bientôt. Les croissants sont superbes (les meilleurs que j’ai mangé depuis mon arrivée en Afrique) et la nourriture n’a jamais semblé meilleure. Je déguste un solide petit déjeuner tout en admirant le lever du soleil sur Kigali. La vue est vraiment magnifique sur les collines. Philosophe, je me dis que toutes les aventures de la veille en valaient la peine, si ce n’est que pour profiter de ce matin imprévu à l’hôtel des Mille Collines. Bien restaurés nous entreprendrons le vol vers Bujumbura (en avion canadien DASH-8) où j’espère bien retrouver mon chauffeur à l’aéroport. Mais la communication n’a pas été bonne, semble-t-il, car il n’y a personne à m’attendre. Heureusement un autre passager de notre vol attend son propre chauffeur et m’offre un « lift » jusqu’au bureau de IRC pas très loin de l’aéroport. J’y apprends que je ne pourrai rentrer à Bukavu que le lendemain, avec notre directeur national pour le Congo. Je ne pense qu’à me reposer après ce périple qui a duré plus de 24 heures. Je contacte un ami français qui m’offre généreusement l’hospitalité dans sa vaste demeure même si lui doit quitter immédiatement pour le terrain. Je n’en demande pas plus et je passerai le restant de la journée à l’horizontale… Le retour vers Bukavu, après une rapide baignade dans le lac Tanganyika (il faut bien profiter), se fait par la route et sans histoires le lendemain midi.

Kirstenbosch

2007-10-13T21:53:00.000+02:00

On trouve à proximité immédiate de Cape Town (près de Constantia) un jardin botanique de réputation internationale: Kirstenbosch. Ce jardin paysager de 36 hectares fait partie d’un domaine plus vaste de quelques 492 hectares à flanc de montagne où prédomine une végétation naturelle de fynbos (fine bush). On peut y observer environ 9,000 des 22,000 espèces indigènes de l’Afrique du Sud.
J’ai eu la chance de m’y promener quelques heures en septembre, profitant d’une belle journée du printemps austral. En cette saison les fameux proteas sont en pleine floraison. On y en cultive de multiples variétés, de tous les formats et toutes les couleurs (le protea fait partie de la famille des fynbos). C’est la fleur nationale de l’Afrique du Sud. Mais ce titre lui est chaudement disputé par le strelitzia (ou oiseau du paradis) que l’on aussi trouve partout ici. On a même développé une nouvelle variété, de couleur jaune: le strelitzia Nelson Mandela. C’est une des merveilles de ce splendide jardin où les pintades picorent allégrement. La flore de cette région est vraiment magnifique et plusieurs des fleurs qu’on peut acheter chez les fleuristes de Montréal se retrouvent ici à l’état sauvage, comme les proteas, les strelitzias, les lis africains, les glaieuls et les bruyères. Les bouquets exotiques sont donc ici très bon marché. On en trouve dans toutes les petites épiceries ou même au coin des rues. Un ravissement pour tout amateur de ces magnifiques espèces. J’ai même rapporté quelques semences pour les essayer au Kivu.

Robben Island

2007-10-12T16:32:00.001+02:00

Escale obligée de tout bon touriste à Cape Town, Robben Island est l’île où Nelson Mandela a passé quelques 18 années d’emprisonnement. L’excursion est très populaire et il est souvent difficile d’obtenir des billets. Je suis chanceux car il n’y a pas trop de touristes à cette période de l’année. La visite en vaut la peine, si ce n’est que pour la vue imprenable sur la ville avec Table Mountain en arrière-plan ou pour le récit des anciens détenus qui nous servent ici de guides. Première surprise, l’île est peuplée de milliers de lapins sauvages. Il y en a partout. Mais on y trouve aussi des bonteboks, springboks et autres antilopes, des pingouins africains et de charmants oiseaux marins au bec rouge dont j’ai malheureusement oublié le nom (voir photo). Et aussi des phoques. D’ailleurs le nom de l’île proviendrait d’une déformation du mot hollandais pour désigner cet animal.
La visite de l’île se fait dans de vieux autobus datant de l’époque carcérale. Sans doute pour nous mettre dans l’ambiance… On nous fait voir le phare, la maison du directeur, l’église, la mosquée ainsi que divers autres bâtiments. Et bien sûr la carrière où peinaient chaque jour les détenus. Puis nous entrons dans la prison proprement dite pour visiter les installations, les cellules communes et surtout celle de Mandela (individuelle). La vigne qu’il aurait plantée dans la cour adjacente et où il aurait caché le manuscrit de son livre « Long Walk to Freedom » est toujours bien vivante. Le témoignage de notre guide, un ancien détenu politique qui a cotoyé ici Mandela, est assez émouvant. Il nous raconte le quotidien de la prison et il explique les différences de traitement selon la race (black, coloured, asian…) Nelson Mandela est une vraie icône ici en Afrique du Sud et Robben Island est une sorte de sanctuaire dédié à sa mémoire. On avait d’abord songé à d’autres vocations pour l’île (complexe touristique, réserve naturelle et autres) mais il a finalement été décidé de garder le tout dans l’état. Probablement la plus sage décision. En effet Robben Island constitue sans doute le plus éloquent témoignage de l’époque de l’apartheid.

Le Cap de Bonne-Espérance

2007-10-10T05:35:00.000+02:00

Avec Sandy, une journaliste australienne rencontrée la veille en grimpant Table Mountain, je suis parti un bon matin à la découverte de Cape Point, i.e. la péninsule du Cap de Bonne- Espérance. En quittant Cape Town dans notre voiture de location nous avons d’abord longé les plages de Clifton et de Camps Bay en admirant les « 12 Apôtres », les rochers qui dominent la côte. Le temps est un peu gris mais nous espérons pour le mieux. Nous suivons la route jusqu’à Llandudno, charmant village avec de belles maisons et une petite plage sur laquelle on était en train de préparer une réception de mariage. Un peu plus loin Sandy Bay, seule plage nudiste des environs. Le temps incertain ne nous a pas incité à la découvrir… Nous nous sommes plutôt dirigés vers Hout Bay, petit port de pêche et de villégiature situé au fond de ladite baie. Le temps s’améliore un peu et nous prenons la route de Chapmans Peak Drive qu’on dit très « scénique ». Malheureusement ce chemin est fermé et nous devons utiliser un autre itinéraire pour atteindre Simon's Town et ses fameux pingouins. Après avoir observé des baleines (des rorquals de type non identifié) près de Kalk Bay, nous faisons la rencontre de 3 babouins confortablement installés sur la route. L’un d’entre eux déguste le contenu d’un tube de pâte dentifrice et ce, en plein milieu de la chaussée. Nous nous approchons donc pour prendre quelques photos. Revenant à la voiture j’aperçois un plus grand babouin qui se dirige vers la porte du conducteur, qu’il ouvre à ma grande surprise et avec quelle facilité… Comme j’étais moi-même en train d’ouvrir ma porte, il a heureusement pris peur. Je le voyais déjà filer avec la voiture, la clé étant sur le contact… Incroyable! Malheureusement Sandy n’a pas eu le réflexe de prendre la photo. On a bien rigolé de la situation plus tard mais on a aussi appris qu’il fallait se méfier des babouins. Il y en a beaucoup dans la péninsule et ils peuvent se montrer agressifs si on possède de la nourriture.
Arrivés à Boulders Beach nous allons rendre visite aux petits pingouins africains qui habitent le secteur. Pas farouches du tout ceux-ci déambulent avec bonhomie parmi les touristes (pas très nombreux il faut le dire) ou cheminent vers leurs nids dans les buissons en émettant de drôles de sons. Un autre groupe se rafraîchit sur un petit ilôt rocheux. Charmant tableau! Après l’épisode pingouinesque, nous atteignons finalement notre destination, le Cape of Good Hope Nature Reserve. Nous voici donc rendus à la pointe méridionale de l’Afrique. Les paysages sont splendides et nous parcourons quelques sentiers en haut des falaises qui dominent la mer.

Un phare ancien est situé sur un promontoire mais la vraie pointe se situe un peu plus loin (Dias Point, du nom du navigateur portugais qui l’a découvert - Bartolomeu Dias), où on a construit un autre phare plus moderne (car l’ancien est souvent dans la brume semble-t-il). Peu de gens se rendent jusque là et c'est impressionnant.
Puis sur le chemin du retour nous nous arrêtons pour observer une ferme d’autruches. Curieux oiseaux, celles-ci nous ignorent complètement. Le temps s’est mis au beau et les vues sur la mer sont superbes.

Nous décidons de dîner tôt dans un domaine de Constantia, qui est la région de vignobles située la plus près de Cape Town. C'est ici que l'on élabore le fameux vin de Constance, très prisé dès le 18ème siècle. On y trouve plusieurs domaines réputés et nous choisissons un des plus anciens, Groot Constantia. Ce domaine est très vaste et regroupe plusieurs bâtiments dans le style hollandais ou "Cape Dutch". L’aménagement des lieux est vraiment très beau. On se croirait en Europe. Nous profiterons d’un excellent dîner agrémenté d’une bonne bouteille du cru, avant le retour en ville. Le vin sud-africain est souvent excellent et je vous en parlerai plus longuement bientôt.

Bo-Kaap

2007-09-24T15:06:00.000+02:00

Première journée à Cape Town (ou Kaapstad, nom original de la ville durant les l50 ans de colonisation hollandaise – la ville a été fondée en 1652). Il fait beau et de la fenêtre de ma chambre je peux admirer au réveil la majesté de Table Mountain (photo ci-dessus), la montagne qui domine tout le centre-ville. Je décide de visiter d’abord le centre de la ville et en particulier le quartier de Bo-Kaap, le quartier malais. En fait ce secteur a été occupé depuis le 18ème siècle surtout par des indonésiens (plutôt que par des malais) de confession musulmane. Plusieurs de ceux-ci étaient des opposants politiques dans la colonie des Indes Néerlandaises et ils ont été « importés » par les dirigeants de la nouvelle colonie du Cap pour servir de main d’œuvre à faible coût (et dans certains cas de véritables esclaves). Ils se sont installés à la périphérie de ce qui était alors la cité. Maintenant le quartier, situé sur les flancs de Lion’s Head (l'autre montagne de Cape Town), a été considérablement rénové et plusieurs des petites maisons à 2 étages sont occupées par une nouvelle classe urbaine. Mais une bonne partie de la population originale occupe encore le secteur (surtout dans sa partie supérieure). Il est très agréable de s’y promener, d’explorer les petites rues et d’admirer les maisons peintes de couleurs vives (dont plusieurs ont des terrasses à l’étage) ainsi que les mosquées. Un petit musée est installé dans l’une des plus anciennes maisons (bâtie en 1763). J’y fais une intéressante visite pour connaître en savoir un peu plus sur les origines et les modes de vie de cette communauté musulmane. (photo ci-dessous). Pas d’intégristes cependant dans ce secteur… D’ailleurs une partie du quartier a été davantage « gentrifiée » et abrite maintenant le village « gay » de Cape Town (car il y en a un). On y trouve bien sûr plusieurs cafés, boutiques et restaurants.

De Goma

2007-09-02T13:49:00.000+02:00

De retour de Goma (Nord-Kivu), je serai en route vers Cape Town via Bujumbura dès demain. Au plaisir de vous retrouver sur ce blogue à la fin de septembre...

Pour Serge

2007-09-01T18:11:00.000+02:00

Je vous ai parlé dernièrement du meurtre du journaliste de Radio Okapi ici à Bukavu, Serge Maheshe (voir les 2 Serge). Deux de ses amis, Serge Muhima et Alain Malimbi, qui l’accompagnaient lors du crime, ont été directement mis en cause et accusés d’être les commanditaires de l’assassinat. Suite à un procès militaire rocambolesque, le verdict a été annoncé ce mardi en début d’après-midi. « Pour les prévenus Alain Mulimbi et Serge Muhima, poursuivis pour association de malfaiteurs, le tribunal les déclare tous coupables d’association de malfaiteurs et les condamne sans admission des circonstances atténuantes à la peine capitale », tel a été le libellé du jugement rendu dans cette affaire.
L’assistance a accueilli cette sentence avec une vive émotion et plusieurs personnes ont fondu en larmes en entendant le tribunal militaire prononcer la sentence contre les 2 prévenus. La mère de Serge Maheshe, présente à l’audience, s’est dite consternée. La défense, sidérée, conteste évidemment ce jugement et a immédiatement annoncé qu’elle portait la cause en appel.
Je connais personnellement Serge Muhima puisqu’il travaille à l’IRC comme agent de liaison pour la sécurité. Je l’ai côtoyé dernièrement lors d’un séjour sur les hauts plateaux de Minembwe. J’ai été profondément choqué d’apprendre la nouvelle, à mon retour de Goma mercredi. Je ne pourrai jamais croire à sa culpabilité dans cette affaire. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec le frère de la victime, Patrick, qui travaille aussi à l’IRC. Il partage mon avis et il est tout aussi bouleversé par le verdict du tribunal. La version des faits présentée en cour semble tellement improbable et sans preuves réelles que tout le procès apparaît comme une véritable mascarade. Il semble qu’on veuille trouver rapidement des coupables pour ne pas pointer du doigt les vrais responsables de ce drame.
Il reste à espérer que la société civile de Bukavu se mobilisera contre cette injustice et que les organismes représentant les Droits de l’Homme pourront faire pression sur les militaires, car la cour d’appel sera aussi militaire. Ainsi va le droit congolais… Il semble bien cependant que seule une intervention au plus haut niveau politique pourrait sauver Alain et Serge. En RDC le juridique et le politique apparaissent intimement liés et la culture de l’impunité est largement répandue. Louise Arbour, la haute commissaire aux droits de l’Homme, soulignait à juste titre ce grave problème lors de sa récente visite dans ce pays.

Kabare

2007-08-30T15:07:00.000+02:00

La région de Kabare est située à proximité immédiate de Bukavu. Elle comporte une zone côtière sur le lac et un grand territoire montagneux dans l’arrière-pays. Les paysages sont souvent magnifiques, offrant des points de vue splendides sur le lac Kivu. C’est une région très agricole, et qui a longtemps été une zone d’élevage, surtout de vaches laitières. On y retrouvait d’ailleurs durant l’époque coloniale une ferme-école et une importante laiterie. Mais la période de guerre durant les années 90 a fortement perturbé l’élevage des bovins. Plusieurs d’ailleurs ont pris le chemin du Rwanda voisin (certains se souviennent des défilés de vaches sur l’artère principale de Bukavu) ou ont été tout simplement dévorés par les militaires, ou par la population affamée. Dans cette zone, jadis riche, l’agriculture se limite maintenant à des cultures de subsistance et du petit élevage de chèvres, moutons et quelques vaches. IRC travaille dans la région depuis plusieurs années et appuie plusieurs centres de la zone de santé ainsi que l’Hôpital de référence, situé à Mukongola (dont vous voyez ici l'imposante église - en pleine brousse).Nous venons de terminer un certain nombre de constructions dans les communautés et devrions bientôt entreprendre de nouveaux projets.

A Bwirembe nous avons construit une maternité et une fosse à placenta. A Bugobe, des latrines et des douches. A Mukongola (pour l’Hôpital), nous avons réhabilité une maternité, construit des latrines, une cuisine et des bacs de lavage. Tous ces projets ont été réalisés par des petits entrepreneurs utilisant de la main d’œuvre locale. IRC a acheté et transporté tous les matériaux, ce qui s’est avéré bien souvent un casse-tête logistique. Il faut dire que les routes d’accès, dans les montagnes, peuvent être périlleuses, surtout durant la saison des pluies. De plus le contrôle des outils et des matériaux n’est pas une mince tâche dans le contexte congolais...
Les constructions sont maintenant utilisées par la population. Certes nous ne remporterons pas de prix d’architecture, ni pour le design, ni pour la qualité d’exécution (la main d’œuvre est très peu qualifiée) mais les projets répondent aux besoins du milieu (du moins je l’espère).
Nous entreprendrons cet automne l’aménagement d’une salle de formation pour la santé de la reproduction à l’Hôpital régional. Ceci inclut la fourniture des meubles (dont j’ai assuré la conception) et des équipements. De plus nous allons réhabiliter le platelage de 4 petits ponts de bois dans la zone de santé, sévèrement endommagés. On espère le faire avant la saison des pluies qui s’annonce déjà (fin septembre). Enfin nous prévoyons rénover la maison pour le MCZ (médecin chef de zone), située à proximité de l’Hôpital de Mukongola. Cette maison datant de la période coloniale (probablement des années 50) a été sérieusement vandalisée durant la guerre, alors que des soldats y avaient élu domicile. Mais la structure est solide et les ouvertures sont généreuses. Je crois qu’il sera relativement facile d’en faire un cadre de vie agréable. Surtout que l’environnement est champêtre et les vues sont superbes. Tous ces projets sont actuellement en cours d’appel d’offres.

Maisons flamandes de Costermansville

2007-08-27T09:04:00.000+02:00

Bukavu est une ville relativement récente, fondée en 1901. Elle s’appelait à l’origine Costermansville (en l’honneur de Paul Costermans, un administrateur émérite de l’état belge). Elle accueillait une importante population européenne sous le régime colonial. C’était une ville de villégiature sur le lac Kivu. On venait ici pour profiter de la proximité du lac et des vues magnifiques, mais surtout pour jouir d'un climat tempéré en plein coeur de l'Afrique (à cause de l'altitude - 1500 m) et fuir la touffeur humide de la capitale, Léopoldville, et de la plupart des autres villes congolaises (à l’exception de celles du Katanga).
Les colonisateurs venant surtout de Belgique, ils ont bien sûr importé les modèles architecturaux de leur pays d’origine. On sait que ce pays est formé de deux régions principales: francophone et flamande. S’il est assez difficile d’identifier une architecture coloniale typiquement francophone ici au Congo, il est par contre beaucoup plus facile de retracer les détails caractéristiques de l’architecture flamande ou néerlandaise. On trouve encore quelques maisons démontrant cette influence ici à Bukavu. La RDC est d’ailleurs sans doute le seul pays d’Afrique, (en dehors de l’Afrique du Sud - ou j’irai bientôt) ou l’on peut retrouver cette architecture. Situées dans les quartiers centraux près du lac (sur la péninsule de La Botte et dans les environs de la résidence du Gouverneur), elles comptent sans aucun doute parmi les plus anciennes de la ville.
On remarquera surtout leurs murs pignons ornés de volutes et les frontons en façade, les toitures de tuiles ainsi que les cheminées assez décoratives. Ces maisons peuvent faire songer à des modèles observés à Gand et dans toute la campagne flamande. Notons un bel exemple qui subsiste, abritant autrefois une auberge (à l’enseigne de la Niña). Mais plusieurs autres bâtiments ont été modifiés ou ont été démolis. Voici malgré tout quelques échantillons intéressants que j’ai pu dénicher, en attendant de pouvoir visiter en septembre la région du Cap et ses magnifiques demeures néerlandaises.

Les pirogues

2007-08-24T09:46:00.000+02:00

Le lac Kivu est un très grand lac, parsemé de nombreuses îles. On y observe plusieurs types de pirogues. Il y a d’abord les pirogues traditionnelles, monoxyles, creusées dans un tronc d’arbre (de bois dur et généralement à l'aide de feu) et manœuvrées la plupart du temps à la pagaie. Elles sont en général de dimensions réduites et servent surtout pour la pêche côtière et les petits déplacements. Puis il y a de plus grandes pirogues, construites avec des planches de bois et mues assez souvent par un puissant moteur. Elles servent la plupart du temps pour le transport des personnes, des matériaux et des marchandises entre les villages riverainsJe n’ai pas observé ici de pirogues à balancier, de type polynésien, et les pirogues doubles, ou catamaran, sont assez rares. De plus, l’usage de la voile n’est pas répandu.Cependant on trouve beaucoup de grandes pirogues triples, les plus typiques de la région. Ce sont de véritables trimarans servant surtout pour la pêche de nuit, à bonne distance des berges. Elles sont composées de 3 grandes pirogues monoxyles réunies par des traverses de bois et comportent de longues perches aux extrémités pour les filets de pêche. Elles sont manœuvrées à la pagaie par un équipage assez nombreux. Ces embarcations sont à la fois curieuses et fascinantes. On croirait en les observant apercevoir de grands insectes dérivant lentement sur le plan d’eau. Comme elles sortent généralement en fin de journée, elles sont munies de fortes lampes à pétrole (2 ou 3) servant pour la signalisation mais surtout pour attirer les poissons. Spectacle assez magique que je ne me lasse pas d'admirer de la maison à chaque tombée de la nuit (voir Petits plaisirs 5).

Une villa au Kivu

2007-08-22T17:06:00.000+02:00

Il y a quelques semaines, au hasard d’une randonnée en moto dans la montagne de la région de Kalehe, Pablo (mon adjoint) et moi, nous nous sommes retrouvés dans une ancienne plantation de quinquina. En suivant la piste jusqu’à son point culminant nous avons eu la surprise de découvrir la maison de l’ancien administrateur de ce domaine. Une villa telle qu’on pourrait se l’imaginer en Provence ou dans le nord de l’Italie. Construction basse en pierre avec toiture en tuiles d’argile cuite, elle possède la particularité de comporter plusieurs sections incluant une partie circulaire assez originale. Plusieurs portes françaises ouvrent directement sur le jardin en façade et de grandes fenêtres métalliques éclairent généreusement les pièces. La maison disposait d’un vaste jardin, de dépendances en bois et en briques, d’une piscine et même d’un étang pour les poissons (d’après les dires du gardien). On en aperçoit toujours les vestiges. Elle est orientée vers le lac Kivu et devait jouir, au temps de son occupation, d’une splendide vue sur celui-ci et sur les environs. Maintenant on le devine à peine car les arbres ont beaucoup grandi. Derrière la maison les montagnes de Kalehe se profilent à l’horizon. On ne peut s’empêcher de penser que la vie devait être fort agréable dans cet endroit isolé, en plein cœur de la nature.
Cette construction méditerranéenne est pour le moins surprenante dans la brousse congolaise ou les cases et les maisons en boue séchée sont plutôt la norme. Le contraste ne pourrait être plus grand. Difficile cependant d’en préciser la période de construction mais je parierais sur la fin de la période coloniale (dans les années 50), soit à l’âge d’or des grandes plantations ici au Kivu. On trouve d’ailleurs à proximité, à Lemera, une vaste plantation de thé, magnifique et toujours en exploitation. Il faudra que j’aille y visiter un jour la maison de l’administrateur, toujours existante. Autre construction exotique dans le contexte?

Les 2 Serge

2007-08-20T10:33:00.000+02:00

Le 13 juin dernier, Serge Maheshe, un journaliste de Radio Okapi ici à Bukavu, a été abattu à bout portant et en pleine rue par 2 militaires en civil. C’était en soirée et il était accompagné de 2 de ses amis, Alain et Serge, lorsque cela s’est produit. Heureusement ceux-ci ont eu la vie sauve. Or ce journaliste était le frère de Patrick, responsable de l’informatique à notre base de Bukavu, et son ami Serge Muhima est notre agent de liaison pour la sécurité aussi chez IRC. J’étais en sa compagnie lors de notre mission à Minembwe en juin dernier et je l’ai un peu mieux connu à cette occasion. Un type sympathique, ouvert et jovial que j’ai eu beaucoup de plaisir à côtoyer pendant ces quelques jours. Il a cependant dû écourter son séjour là-bas pour venir témoigner au procès militaire qui avait commencé précipitamment.

Quelle n’a pas été ma surprise d’apprendre à mon retour à Bukavu que celui-ci, ainsi que son ami Alain Mulimbi, avaient été emprisonnés à l’auditorat militaire et mis eux-mêmes en accusation comme « commanditaires » du crime. Depuis ils ont été transférés à la prison centrale de Bukavu, à l’intérieur de laquelle même les gardiens n’osent pas pénétrer. Je vous laisse imaginer les conditions de détention dans cet établissement surpeuplé datant de l’époque coloniale et qui n’a pas connu d’entretien depuis des lustres.
Pour l’instant ils sont toujours emprisonnés et le simulacre de procès continue. Le Ministère public vient de réclamer la peine capitale pour les deux présumés assassins et leurs « commanditaires ». Nul besoin de vous dire que tous ici, incluant la famille du défunt, sont profondément choqués de la tournure des évènements. J’ai d’ailleurs pu en discuter samedi dernier avec son frère Patrick. Il ne peut pas croire à cette version des faits. Les deux Serge étaient amis depuis longue date et ils ont même cohabités ensemble durant 3 ans. Ce procès est une véritable parodie de la justice et il est évident que l'on cherche à cacher la vérité sur les vrais commanditaires du meurtre (crime politique?). Il est de plus invraisemblable que des civils soient jugés par une cour militaire, sans droit d’appel semble-t-il, et soient maintenus en prison (et quelle prison!) sans même avoir droit à une libération sous caution. Ce n’est acceptable dans aucun pays du monde, sauf ici en RD-Congo ou les militaires dictent encore les règles et profitent bien souvent de l’impunité.
En mémoire de Serge Maheshe, j’ai illustré ce texte par une sculpture de Kisangani traditionnellement placée (temporairement) sur la tombe du défunt.

Itombwe

2007-08-17T17:25:00.000+02:00

Mikenge est le point central de la zone de santé de Itombwe. C’est là que sont situés le centre hospitalier de référence et la base IRC (d’ailleurs assez rustique) pour le secteur. Pour s’y rendre il faut marcher environ 4 heures dans la montagne à partir du marché de Kalingi, près de Minembwe. Nous sommes toujours ici sur les hauts plateaux d’Uvira, près du lac Tanganyika. La région d’Itombwe est en partie contrôlée par des soldats rebelles de l’armée nationale et c’est d’ailleurs escortés par un de ces soldats que nous avons cheminé sur une bonne partie du sentier. Aucune agressivité de leur part une fois notre mission expliquée. La piste est parfois abrupte et comme nous sommes en altitude (montée jusqu’à 2400 mètres environ) nous avons souvent le souffle court. .Mais les paysages sont magnifiques et l’air est tonique. C’est malgré tout assez fatigués que nous sommes arrivés à la base de Mikenge pour d’abord rencontrer le personnel local, puis visiter les installations de l’hôpital. Un hôpital assez rudimentaire ou nous ferons sans doute quelques travaux (dont la pharmacie). La base de IRC est située au cœur du village qui est surtout peuplé de Babembe. Les cases sont assez rapprochées, à la différence de celles des autres communautés des environs (surtout banyamulenge). Les enfants sont fort excités de rencontrer 3 muzungus. Ils nous ont suivi partout, ils ont chanté pour nous (et Kim pour eux) et j’ai fait beaucoup de photos pour le plus grand plaisir de tous. Une ambiance sympathique régnait donc au village. Le soir il fait frais à Mikenge (à 2282 m. d’altitude d’après le GPS) et nous avons passé la soirée dans la case servant de cuisine, au coin du feu.
Le lendemain, c’est le dimanche 24 juin, donc la fête de St Jean-Baptiste, notre fête nationale. Je la passerai sur les pistes de montagne. Alors les autres membres de l’équipe repartent vers Minembwe, je prends tôt le sentier qui mène vers 2 villages des environs dont je veux visiter les centres de santé. Tulambo est situé à environ 2 heures de marche et un des gardes de la base me sert de guide. La piste est bonne et pas trop difficile. Les paysages toujours splendides. A Tulambo je visite le centre de santé à moitié complété avec le responsable de santé de IRC pour la zone (il habite ce village). Ce sera sans doute un de nos premiers projets : en terminer la construction. De là il me guide jusqu’à Malanda, soit à environ 1.5 heures de marche de plus. J’avais perçu quelque doute de la part de mes compagnons de voyage concernant cette excursion. Ils ne pensaient pas que je pourrais marcher 7 heures dans une même journée (aller-retour). Donc je n’étais pas peu fier de leur prouver le contraire… Visite donc du centre de santé de Malanda et rencontre des responsables. Puis retour vers Tulambo ou m’attendent quelques notables et la famille du responsable de santé. Ce qui me permet de pouvoir visiter une maison munyamulenge et de déguster chez le pasteur (pentecôtiste) le yogourt local (délicieux) et du thé au lait. Le tout servi avec beaucoup de curiosité et de gentillesse. Les banyamulenge sont de grands éleveurs de vaches et le lait ne saurait manquer sur ces plateaux. On voudrait m’offrir un vrai repas mais je préfère m’abstenir car il me reste encore 2 heures de marche pour rentrer à Mikenge. Fatigué mais content je suis rentré sain et sauf. Je décline cependant l’offre de visiter le marché avoisinant à quelque 30 minutes de marche de plus… C’est suffisant pour cette journée et je suis très heureux de profiter tôt d’une bonne nuit de sommeil.
Car le lendemain matin je devrai rentrer à Minembwe par le même sentier de montagne. Cette fois pas de soldats rebelles en vue mais on me signale l’emplacement de leurs maisons. Je suis un peu triste de quitter Itombwe. C’est peut-être la région la plus isolée que j’ai vu en RDC mais c’est aussi là que j’ai perçu le plus de fierté ainsi que d’amabilité chez les habitants. Aucune animosité à l’égard des blancs. Ils n’en voient d’ailleurs presque jamais. Je me souviendrai longtemps de la réaction de cette femme rencontrée sur la piste qui m’a examiné la main pendant de longues minutes avec curiosité mais aussi de l’affection. Et aussi des nombreux enfants qui étaient d’abord un peu effrayés mais qui s’approchaient bien vite lorsque je leur montrais les photos sur l’écran de mon petit Lumix. Rires et sourires des enfants de ces magnifiques plateaux…Cet appareil numérique, indispensable pour mon travail, m’a d’ailleurs assez souvent facilité les rencontres. Merveille de la technologie muzungu!…

C.R.S.N.

2007-08-15T18:42:00.000+02:00

Le Centre de Recherche en Sciences Naturelles est un établissement que j’ai découvert récemment dans les environs de Bukavu. Situé à Lwiro, à un peu plus d’une heure de route de la ville, il comprend un ensemble de bâtiments variés datant de l’époque coloniale et implantés sur un vaste domaine. On m’en avait parlé à plusieurs reprises (et en particulier des animaux qu’on y étudie - comme les serpents et chimpanzés) mais je n’avais pas encore eu la chance de le visiter. Revenant tôt du terrain la semaine dernière et passant à proximité, j’ai saisi l’opportunité pour y faire une brève visite, admirer l’architecture et m’informer sur le programme de recherche. Le responsable des visites nous a gentiment montré quelques salles du bâtiment principal et en particulier la bibliothèque qui est sans doute la plus européenne de toute l’Afrique centrale. La salle de lecture, toute en bois vernis, est particulièrement imposante. On se prend à rêver d’y mener quelque recherche particulière sur l’histoire et l’architecture du Congo… Il nous a confirmé que ce centre de recherche est le plus important de toute la région des Grands Lacs, et probablement de toute l’Afrique équatoriale. Il comporte de vastes laboratoires de physique, de sciences naturelles et de sciences animales. Fondé par les Belges en 1947 et portant à cette époque le nom d’Institut de Recherche Scientifique en Afrique Centrale, il s’est surtout développé au début des années 50. C’est à ce moment que fut construit le pavillon principal (vers 1951-52) par l’architecte belge Uttenhoven dans le style moderniste (« streamline ») typique de l’époque. Celui-ci vivait à Bukavu et il fut aussi responsable pour la construction de l’Hôtel de ville et de la Maison du Gouverneur, dans cette même ville (appelée alors Costermansville).

Jusqu’à la fin de l’époque coloniale on a aussi construit à proximité de nombreuses maisons pour le personnel scientifique et administratif ainsi qu’un « guest house », incluant bar, salle à manger et terrasse, dans le goût plutôt anglais (tendance club). Le projet aurait d’ailleurs été dessiné par le directeur même de l’institut (à vérifier!). Quant au portail d’entrée du domaine, il est assez éclectique et conviendrait bien à une hacienda mexicaine.
L’Institut a connu des heures de gloire avant de changer de nom en 1975 (IRS), puis en 1982 (CRSN) et perdre progressivement une grande partie de son financement et de son prestige sous le gouvernement du maréchal Mobutu. Les conditions actuelles du pays ne sont guère plus faciles pour l’établissement qui connaît un sous-financement chronique, occasionnant des retards dans le paiement des salaires, des problèmes de logistique continuels et un entretien quasi-inexistant. J’espère pouvoir y retourner bientôt pour visiter les laboratoires et voir l’état de la recherche, ce que je n’ai pas eu le temps de constater lors de ma première visite. A suivre donc.

Petits plaisirs (5)

2007-08-07T16:00:00.000+02:00

A Bukavu les grandes pirogues (triples pour la plupart) sortent en fin de journée sur le lac Kivu. Et peu à peu les pêcheurs allument les lampes qui vont attirer le tilapia (le poisson le plus commun ici). Du jardin de notre résidence nous les voyons apparaître, puis progresser comme des lucioles sur le plan d’eau. C’est un spectacle dont on ne se lasse pas à l’heure de l’apéritif sur la terrasse. Le soleil se couche sur le mont Kahuzi-Biega et les lampes s’allument peu à peu alors que s’installe l’obscurité. Le nombre d’embarcations est variable et il semble y en avoir plus par les nuits sans lune. Sans doute que la pêche est meilleure à ce moment-là.

Minembwe

2007-08-05T15:29:00.000+02:00

En juin j’ai eu l’opportunité de me rendre sur les hauts plateaux d’Uvira, dans la région de Minembwe. C’est une région très difficile d’accès, située dans les montagnes à proximité du lac Tanganyika. En fait la zone comporte 2 secteurs principaux : Minembwe et Itombwe. IRC supporte les centres de santé et les hôpitaux dans ces deux secteurs. Cette région a connu beaucoup d’instabilité récemment et est toujours en partie contrôlée par les rebelles (Itombwe). Bien peu de gens ont la chance de la visiter.
L’objectif de notre mission là-bas était d’évaluer les conditions de sécurité, d’identifier des structures de santé à réhabiliter ou à compléter pour le nouveau programme de construction ainsi que de vérifier l’état de la route de montagne nouvellement réhabilitée depuis la commune de Fizi. Après de nombreux retards, nous sommes partis en petit avion (nolisé) de l’aéroport de Kavumu à destination de Minembwe. Un vol d’environ 45 minutes et nous voici sur le champ servant de piste d’atterrissage, à quelque 2,100 mètres d’altitude, accueillis par les Pakistanais de la MONUC (la mission des Nations-Unies au Congo) et un fort sympathique observateur militaire originaire de Kiev.Notre première journée là-bas est un vendredi et c’est jour de marché à Minembwe. L’occasion est belle de se mêler aux autochtones et d’observer les conditions du marché local. C’est un grand marché, très informel et qui se tient sur un vaste espace près de la piste d’aviation. On y trouve un peu de tout comme dans n’importe lequel marché africain mais l’originalité ici réside surtout dans le marché aux bestiaux : vaches, moutons et chèvres. Beaucoup des habitants des environs sont des pasteurs, des Banyamulenge pour la plupart (Tutsis venus il y longtemps déjà du Rwanda et Burundi voisins). On les reconnaît à leur haute stature et à leurs bâtons de berger. Ils parlent leur langue propre, le kinyamulenge, proche du kinyarwanda et du kirundi.
La première journée est aussi consacrée (en sus de la visite du marché) à la rencontre du personnel local de la base IRC et aux visites de courtoisie. D’abord chez le commandant de la MONUC, un pakistanais fort aimable qui nous offrira le thé, puis le souper, ensuite chez les prêtres de la mission catholique. La soirée se terminera à la maison d’IRC en compagnie de notre observateur ukrainien qui est venu nous y retrouver, avec des provisions de vodka, de bières et de chocolat. Un très bel accueil, surtout que l’alcool est plutôt rare dans les parages (mis à part le vin de messe servi par le curé).
Minembwe est une agglomération assez étendue mais pas très dense. Notre base IRC est située dans ce qu’on peut appeler le centre, pas très loin de la mission catholique, de l’hôpital et du terrain local de football. La vue des environs, vers les montagnes, est magnifique. Les brumes matinales sont fréquentes et ajoutent à la beauté du paysage. C’est à Minembwe qu’est installé l’Hôpital régional. Nous devons bientôt y construire une nouvelle maternité ainsi qu’une salle de formation. J’y fais donc une visite prolongée et je rencontre les principaux responsables.
Le nouveau programme prévoit aussi la réhabilitation et la construction de plusieurs centres de santé dans les communautés avoisinantes. Celles-ci sont accessibles seulement par des sentiers dans la montagne. On doit donc marcher plusieurs heures pour les atteindre. C’est un exercice quotidien que je ferai avec plaisir pour visiter les infrastructures existantes ou en construction (comme Kalingi et Ilundu). Comme on est en altitude, il ne fait pas trop chaud, l’air est sain et les vues sont souvent splendides. Partout des pâturages pour les vaches et les moutons. Partout de petits regroupements de maisons rondes bien propres avec leur jardin. C’est un émerveillement continuel. On m’avait parlé de la beauté et de la tranquillité des lieux et je ne suis pas déçu.
La région de Minembwe est maintenant plus accessible car la route a récemment été réouverte jusqu’ici. Le retour vers Bukavu se fera d’ailleurs par celle-ci car je voulais en évaluer les conditions pour le transport des matériaux de construction. C’est l’ONG française ACTED qui a réhabilité la route et les ponts. Ils ont fait du bon travail car la chaussée est somme toute fort acceptable, surtout en regard des standards congolais. La route descend l’escarpement en faisant plusieurs détours et rejoint le plateau du lac Tanganyika près de Fizi (ou je visite l’Hôpital général datant de l’époque coloniale), et le lac lui-même à Baraka. Parti de bon matin, avec le chauffeur, nous sommes contents d’arriver à Uvira en fin d’après-midi. Il fait bon alors se plonger dans les eaux tièdes du lac Tanganyika, pour relaxer un peu et oublier les secousses du voyage. Le lendemain, le retour à Bukavu se fera via la route des escarpements dont je vous ai précédemment parlé.
Je vous raconterai sous peu, dans une autre chronique, mes aventures dans la zone voisine d’Itombwe (la zone des rebelles).

Au marché de Kadutu

2007-07-30T18:14:00.000+02:00

Le grand marché de Bukavu est localisé dans le quartier de Kadutu, un quartier populaire situé sur une colline un peu en périphérie de la ville. C’est un marché qui comporte des espaces couverts (aussi appelés « galeries ») et des stands en plein air. C’est un vrai labyrinthe d’allées et de passages en escalier ou il est très facile de se perdre. On y trouve un peu de tout : des fruits et légumes bien sûr mais aussi des vêtements, des souliers, tout pour la toilette et la cuisine, beaucoup de wax (pagnes - tissus imprimés dont la mesure est de 6 yards), des articles électroniques, des CD et DVD piratés, enfin de tout pour tous, et surtout beaucoup de produits bon marché en provenance de Chine.
J’avais besoin de petites lampes à pétrole pour la terrasse et je voulais voir la variété des wax. Alors samedi dernier j’ai décidé d’y aller faire un tour en compagnie d’Astrid, une amie norvégienne qui travaille au HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés). Je voulais aussi, si possible, faire quelques photos de l’environnement et des gens. J’ai donc contacté Gervais, un de nos chauffeurs qui habite le quartier et qui connaît à peu près tout le monde dans les parages. Il nous avait déjà servi de guide avec beaucoup de gentillesse et d’efficacité. De plus il sait parler avec les vendeurs, ce qui peut être fort utile dans un milieu ou les « muzungus » (étrangers) sont plutôt rares et ou le swahili (et le mashi) est plus utilisé que le français. Il s’est aussi révélé indispensable pour négocier la prise de photos car plusieurs marchands (et particulièrement les femmes) ne veulent pas être photographiés, ou moyennant une somme d’argent. Beaucoup pensent en effet que ces photos serviront à des fins commerciales (ou même maléfiques!) et il faut patiemment leur expliquer que ce n’est pas le cas et que ce sont seulement des souvenirs personnels. L’avantage du numérique est cependant de permettre de montrer immédiatement la photo aux intéressés. La plupart sont alors ravis de voir le résultat, et en particulier les enfants qui sont fort excités par leur portrait. D’autre part plusieurs personnes ayant tout d’abord refusé, demandent à être photographiées après avoir vu les photos de leurs voisins et voisines. Il n’en demeure pas moins qu’il faut agir avec beaucoup de retenue et de délicatesse pour ne pas provoquer de problèmes.
J’ai trouvé mes petites lampes (chinoises bien sûr), Astrid a acheté plusieurs pagnes (africains, pas chinois) et nous avons parcouru tout le marché sous la conduite experte de Gervais, provoquant souvent beaucoup de curiosité mais toujours dans la bonne humeur. Je n’ai pas osé prendre toutes les photos que j’aurais voulu, mais j’en ai prises quand même un certain nombre qui vous donneront une petite idée de l’ambiance.

Les Escarpements

2007-07-17T16:42:00.000+02:00

Entre Bukavu, située sur le lac Kivu, et Uvira, petite localité plus au sud sur la rive du lac Tanganyika, il existe 2 possibilités de passage : une route fort carrossable qui traverse le Rwanda et qui permet de rejoindre plus loin au Congo une bonne route droite (la seule dans toute la région) dans la plaine de la rivière Ruzizi (à Kamanyola) et la route de montagne, dite des escarpements, qui est en fort mauvais état mais qui permet d’admirer un paysage souvent magnifique et aussi les méandres de cette même rivière qui fait frontière entre le Rwanda et la République Démocratique du Congo (RDC).

Il y a environ un mois, en rentrant d’une mission sur les hauts plateaux d’Uvira, nous avons emprunté cette route des escarpements. C’était mon deuxième passage et cette fois encore j’ai été émerveillé par la beauté des paysages, et ce malgré la fatigue du voyage sur une route aussi dégradée.

La vitesse de croisière étant plutôt réduite et profitant du fait que j'étais seul avec le chauffeur, j’en ai profité pour faire de fréquents arrêts et pour prendre des photos. Je vous donne ici un petit aperçu du trajet de retour à Bukavu.

Petits plaisirs (4)

2007-07-05T15:26:00.000+02:00

Un des plaisirs du dimanche matin à Bukavu, quand il fait beau, c’est de partir à pied à la découverte de la ville et de son architecture. Ayant déniché sur internet une carte datant de 1958, donc encore de la période coloniale, j’essaie de découvrir les traces qui subsistent de cette époque ou la ville était à son apogée. Saviez-vous par exemple qu’il y avait ici un hippodrome et un club de golf? Difficile à croire lorsque l’on voit l’état actuel de la cité.
Lors de ces promenades du dimanche matin on peut entendre beaucoup de chants et de musiques religieuses provenant des diverses églises alors en pleine activité.. Et elles sont nombreuses dans les quartiers de la ville, souvent de tendance évangéliste : pentecôtistes, méthodistes, baptistes, néo-apostoliques (je n’invente rien), adventistes du septième jour, et autres zionistes, en plus des plus traditionnelles anglicanes ou catholiques. Car les missionnaires ont essaimé dans la région, et en particulier les norvégiens et les suédois (CELPA et CEPAC -pentecôtistes). Les bureaux de IRC sont d’ailleurs situés dans l’ancienne mission norvégienne. La mission suédoise, magnifique édifice qu’on croirait en Toscane, existe toujours et abrite maintenant le consulat de Suède (voir plus haut). Deux anciens cinémas abritent des communautés pentecôtistes et adventistes. Mais plusieurs de ces églises sont logées dans des bâtiments très modestes, des temples que l’on ne saurait identifier s’il n’en provenait pas des chants religieux, très beaux, en langue swahili. Finalement mentionnons aussi la mosquée du centre-ville, située sur la rue principale près du marché Nyawera.
Au hasard des rues on peut observer les constructions de différentes époques, jusqu’aux plus récentes comme ce charmant salon de coiffure inauguré récemment par un ami congolais. Je découvre aussi souvent des détails architecturaux surprenants, des caractéristiques urbanistiques intéressantes et des points de vue inédits sur le lac Kivu. C’est ainsi que j’ai pu trouver des constructions coloniales des années 30 et 40 (de tendance art déco ou streamline), et même quelques-unes, sûrement plus anciennes, influencées par l’architecture traditionnelle flamande ou hollandaise. Cela fera sans doute l'objet de futures chroniques sur ce blogue. Une de ces maisons comporte d’ailleurs une enseigne en fer forgé, en forme de caravelle (la Nina de Christophe Colomb!) Pourquoi? Cette maison était-elle une auberge autrefois, ou quelque chose du genre? Je n’ai pas encore réussi à élucider cette énigme et je n’ose pas trop m’en approcher car la maison abrite maintenant l'auditorat militaire… Or il n’est pas bon dans ce pays d’exhiber un appareil photo dans les parages militaires ou policiers. Je me suis vite rendu compte que les gens étaient curieux et facilement suspicieux lorsqu’on photographie en ville des bâtiments, même civils. On est presque considéré comme un espion… L’époque de Mobutu, même révolue, a fortement marqué les mentalités et les attitudes. Alors la plus grande discrétion s’impose. Officiellement un permis est requis pour photographier mais je souhaite bon courage à quiconque entreprendra en toute bonne foi cette démarche bureaucratique.

L'île aux épices

2007-07-03T14:56:00.000+02:00

On a longtemps appelé Zanzibar l’île aux épices. Les plantations de clous de girofle ont fait sa richesse et sa renommée depuis le début du 19ème siècle, alors que l'île était sous la tutelle du sultan d’Oman. Le clou de girofle pousse dans de grands arbres. Je n’en avais pas encore jamais vu. Lors de mon séjour à Zanzibar j’ai fait le « spice tour », une excursion qui permet de visiter quelques plantations. Une visite touristique que je redoutais un peu mais qui m’a permis de rencontrer des gens sympathiques, un couple d’américains qui travaillent en Afghanistan (aussi en R&R), une autre américaine qui travaille au Mozambique, un Néo-Zélandais qui enseigne en Tanzanie (et ses parents en visite). Un groupe intéressant quoi! Nous étions aussi accompagnés d'une petite troupe d'enfants du coin alors en vacances scolaires. Le clou de girofle n’est pas la seule spécialité de l’île. On y retrouve aussi plusieurs autres sortes d’épices. Mentionnons entre autres la cannelle (qui est l’écorce d’un arbre), la vanille (qui est une gousse), le gingembre (une racine), la coriandre, la noix de muscade (qui est… une noix!) ainsi qu’un fruit poilu donnant de la teinture rouge mais dont j’ai oublié le nom. Les fruits tropicaux aussi abondent et sont succulents. J’ai retrouvé avec plaisir des fruits que j’avais découverts en Guinée Équatoriale comme le fruit du jacquier , le corossol (guanabana), le fruit de l’arbre à pain et la papaye rouge. D’autres aussi comme le carambole, le pomélo, le durian et les fruits de la passion (maracuja). Une dégustation était d’ailleurs prévue au programme de la visite. Finalement, j’ai enfin pu observer l’arbre et les fleurs d’ylang-ylang, une fleur très odorante utilisée surtout dans la parfumerie. Il me revient des souvenirs de certaines rues de Malabo à la tombée de la nuit. Jamais je n’avais encore pu identifier l’arbre ou voir les fleurs. Juste pour cela l’excursion en valait la peine…

Dhow sur l'Océan Indien

2007-07-02T16:41:00.000+02:00

Bwejuu

2007-07-01T10:50:00.000+02:00

En quittant Stone Town pour la côte est, je ne savais pas vraiment dans quel village j’allais m’arrêter. Je savais qu’il y en avait 3 sur cette côte : Jambiani, Page et Bwejuu. Les 2 Danoises qui sont à bord du minibus avec moi (rencontrées à l'hotel) décident de descendre à Page et après quelque hésitation je décide de poursuivre un peu plus loin jusqu’à Bwejuu. Beaucoup d’hôtels sont encore fermés car la saison touristique n’est pas encore commencée. Le chauffeur me suggère le Twisted Palms Bungalows, alors je vais y jeter un coup d’œil. Quelques instants me suffisent pour juger que l’environnement et que la chambre avec vue (et grande salle de bain) me conviennent. Surtout qu’après une brève négociation le prix est vraiment fort convenable (15$ avec petit déjeuner). L’hôtel ne compte que 6 bungalows et une grande paillote sur la plage (le seul hôtel ayant cet avantage) ou on peut prendre de la bière et les repas. Je rencontre rapidement les autres occupants des bungalows : un couple de Britanniques, de Danois et de Hollandais. Tous semblent fort sympathiques. Je m’installe et je sympathise rapidement avec les danois Uffe et Ulla : un musicien de jazz et une actrice de théâtre, de Copenhague. Ce qui me rappelle les bons souvenirs d’un été ou j’ai travaillé là-bas lors d’un échange d’étudiants. J’en profite donc pour utiliser les quelques mots de danois dont je me souviens encore.
La première journée est consacrée à explorer la plage (déserte) jusqu’au village tout près (environ 2 kilomètres) et à me baigner dans la lagune. Toute la côte est en effet protégée par une barrière de corail et la marée est importante. A marée haute on peut se baigner tout près puis la mer se retire passablement loin. C’est à ce moment que les femmes vont chercher des petits coquillages dans le sable et les hommes de grands vers pour la pêche. J’observe aussi plusieurs habitants qui creusent le sable pour y enfouir l'enveloppe des noix de coco (vides). J’apprendrai plus tard qu’ils les laissent là pendant quelque temps puis ils les récupèrent pour en tirer la fibre nécessaire pour le tressage de cordages.
Les repas sont servis dans la paillote et le menu sera toujours le même : poisson frais, pieuvre ou calmar. J’alternerai les plats durant mon séjour (6 jours), mais la sauce est toujours à peu près la même : un curry à la noix de coco. Heureusement, j’aime bien. Avec une bonne bière tanzanienne (Safari ou Kilimanjaro) c’est la plupart du temps délicieux. Et le décor magnifique. Le moment des repas est aussi le temps de faire connaissance avec les autres hôtes. Je discute avec le couple britannique qui a tout vendu pour partir à l’aventure pour environ 3 ans. Ils sont déjà sur la route depuis quelque 4 mois et font de la plongée. Les danois prennent 2 mois de vacances et prévoient ensuite se rendre au Malawi ou Ulla a déjà travaillé. Les jeunes hollandais débutent un tour du monde de 6 mois : elle, recherchiste pour la télévision et lui, récemment diplômé en droit. En somme tous des gens fort intéressants.
Le lendemain je loue une bicyclette pour me rendre à l’autre bout de la plage ou il est possible de faire du snorkeling même à marée basse. Car il est facile et agréable de rouler sur le sable mouillé. Dans ce secteur se trouve un grand hôtel pour les italiens mais qui n’est pas encore ouvert. Une longue jetée avec une paillote s’avance dans la mer turquoise. Je passe quelque temps à observer de spectaculaires poissons tropicaux sur le récif de corail. Au retour le vent s’est levé (comme tous les jours en mi-journée) et je dois forcer un peu plus car le changement de vitesse ne fonctionne pas bien, puis plus du tout. Sûrement un autre produit chinois… Ayant la bicyclette pour toute la journée je décide d’aller quand même explorer le village qui se résume à une seule rue en bordure de mer, une école, une mosquée et quelques petits magasins. Je suis le seul « muzungu » dans les environs et tous les enfants me saluent avec enthousiasme.
Les autres journées s’écoulent tranquillement. Plusieurs touristes quittent, d’autres arrivent. Pendant 2 jours je serai le seul occupant des bungalows. Je discute avec le gérant (originaire de Brazzaville et parlant un peu français) et surtout avec Crispar, le manager des bungalows situés juste à côté, un tanzanien fort sympathique qui a connu Joseph Kabila lorsqu’il était jeune à Dar-es-Salaam. C’est un musicien et il écrit aussi. Nous discutons beaucoup de politique africaine, et tout particulièrement de la situation congolaise. Nous devenons amis et on se voit tous les jours. Mon emploi du temps alterne entre la baignade, de longues promenades sur la plage, le farniente dans le hamac et l’observation de la mer et des marées. La nuit est magnifiquement étoilée et il est facile d’observer la voie lactée et la Croix du Sud (visible seulement en dessous de l’équateur). J’aperçois même quelques étoiles filantes. Les levers de soleil sur l'Océan Indien sont aussi à signaler. C’est le moment d’arrêt et de réflexion dont j’avais besoin après 3 mois au Congo. Je profite pleinement de ce repos et Leonardo Padura accompagne fort agréablement ces heures d’oisiveté. Je lis son dernier livre, superbe et nostalgique: « Les brumes du passé ». J’ai tout lu de cet auteur cubain qui sait si bien dépeindre les désillusions du système castriste.
Le matin de mon départ je rencontre au déjeuner un jeune allemand arrivé la veille en moto et qui travaille au Darfour pour MSF (Médecins sans Frontières). Il est aussi en congé de R&R (rest and relaxation). Je crois bien qu’il en a plus besoin que moi car ce n'est vraiment pas facile de travailler là-bas. Il s’occupe de logistique et nous discutons de la situation au Soudan et du contexte de travail dans les ONG. Fort intéressant! Lui repart vers le nord et moi je rentre à Stone Town pour les deux derniers jours de vacances. Je veux en effet faire la visite des plantations de clous de girofle, la spécialité de Zanzibar avec plusieurs autres épices. A suivre donc…

Les neiges du Kilimanjaro

2007-06-21T21:49:00.001+02:00

Journée de l'enfant africain

2007-06-21T18:29:00.000+02:00

Samedi dernier c’était à Bukavu (et partout en Afrique) la journée de l’enfant africain. Mon amie Nicky, qui travaille pour WARchild –Hollande, une ONG qui s’occupe des enfants victimes de la guerre et qui organisait l'évènement avec l'UNICEF, m'a invité à participer à la fête. Je me suis donc rendu avec elle dans le port de Bukavu pour assister aux activités de cette journée spéciale. Chants, danses et courtes représentations théâtrales étaient au programme, devant une assistance peut-être pas très nombreuse mais plutôt enthousiaste. Or l’occasion était belle de faire quelques photos de ces enfants de Bukavu.

Karibu Zanzibar

2007-06-20T22:46:00.000+02:00

Me voici donc de retour de Zanzibar, l’île mythique. Longtemps j’en avais rêvé et enfin j’ai pu déambuler dans sa ville arabe (Stone Town), découvrir ses plantations d’épices et ses plages de sable blanc. J’avais choisi le trajet via Bujumbura et Nairobi avec Kenya Airways. Partis de bon matin avec un chauffeur de l’IRC, nous avons traversé le Rwanda et un peu le Burundi jusqu’à l’aéroport de Buja. Une heure de retard à l’arrivée à Zanzibar (vers les 21 :30) mais une voiture m’attendait heureusement pour me conduire rapidement à l’hôtel que j’avais réservé par internet dans la ville de Stone Town. Surprise de constater que l’hôtel était fermé mais nous avons réussi à réveiller le gardien et à me trouver une chambre. En fait j’ai réalisé le lendemain matin que j’étais le premier hôte de la saison touristique qui commence plutôt vers la fin juin. Le vernis sur la porte principale (magnifique) était encore frais. L’hôtel Kiponda (que je vous recommande si vous allez à Zanzibar) est en fait un ancien harem. Donc beaucoup de petites chambres, simples mais agréables. Avec des lits zanzibariens (voir photo). Le genre de petit hôtel qui me plaît et dont le prix est très raisonnable (20$ par personne avec le petit déjeuner). Petit déjeuner qu’on prend sur la terrasse en toiture en regardant les bateaux dans le port tout proche.
Stone Town est une ville qui s’est développé surtout au 19ème et au début du 20ème siècle. Les Portugais étaient d’abord là mais les Arabes les en ont chassé vers 1700. La richesse de la ville provenait surtout du commerce des épices (et en particulier du clou de girofle) et aussi du trafic des esclaves (du continent africain tout près). L’île fait partie d’un archipel (avec l’île voisine de Pemba) qui a longtemps fait partie du sultanat d’Oman. Le sultan y a même transféré sa résidence principale dans les années 1840. En 1862 Zanzibar est séparé d’Oman et les Anglais y établissent un protectorat en 1890 qui durera jusqu’à l’indépendance en 1963. Une association avec le Tanganyika est signée l’année suivante et de cette association naîtra la République unie de Tanzanie.
L’architecture de la ville est marqué par plusieurs influences : arabe, swahili, indienne et britannique. Car nous sommes ici sur la « swahili coast » qui va de la Somalie jusqu’au nord du Mozambique. Une région ou florissait le commerce avec l’Arabie et les Indes, suivant les périodes de mousson. Une sorte de commerce triangulaire en fonction des vents dominants (comme entre l’Europe et l’Amérique).
La ville mérite une visite de plusieurs jours même si elle n’est pas très grande (du moins la partie historique). Il est très agréable de se perdre dans les petites rues (le nom de celles-ci étant rarement indiqué) ou plein de détails architecturaux (les portes en particulier, signes de richesse) nous surprennent souvent. De toute façon on se retrouve toujours soit en bord de mer, soit sur la grande rue appelée Creek Road, limite ancienne de la ville arabe (en pierre) et de la ville indigène (en terre ou pisé). Il y avait en effet une crique (maintenant remblayée) et la ville d’origine était située sur une sorte de péninsule.
Dans cette ville on pourra bien sûr observer plusieurs mosquées (réservées aux croyants) et des madrasas (écoles coraniques), mais aussi visiter la cathédrale anglicane et la catholique, et même un temple hindou. La tolérance religieuse est en effet la règle à Zanzibar, même si la grande majorité est musulmane.
En bord de mer on trouve les anciens palais des sultans d’Oman ainsi que plusieurs édifices de l’administration coloniale britannique. Notons surtout les palais Beit-al-Ajaib (House of Wonders) et Beil-al-Sahel (Palace Museum) ainsi que le vieux fort datant de l’époque portugaise. Aussi le port ou l’on peut observer les traversiers vers Dar-es-Salam et les fameux dhows encore utilisés par les pêcheurs. Deux très beaux hotels sont situés en front de mer : le Tembo et le Serena, ainsi qu’un très bon restaurant (Mercury’s – d’après le nom du célèbre chanteur de Queen, Freddy Mercury, né à Zanzibar) ou il est fort agréable de prendre une bière tanzanienne (Safari ou Kilimanjaro) en regardant le coucher de soleil sur le détroit de Zanzibar. Je vous y recommande aussi la pizza épicée aux crevettes. Yum! Si l’on ne veut pas manger au resto le soir, on peut se rendre dans les jardins de Forodhani tout près (aussi en bord de mer) ou on peut trouver toutes sortes de brochettes de poisson, pieuvre, calmars ou crevettes. Aussi la fameuse pizza zanzibarienne que j’ai essayé et qui ressemble plutôt à une omelette farcie au fromage et à la viande. Avec un peu de pili-pili c’est délicieux. Il y a même une version sucrée, aux bananes et chocolat (pas essayée).
Un mot sur la cuisine swahili. A Zanzibar presque tout (viande et poisson) est servi dans une sauce au curry et au lait de coco. Un peu comme le curry thai mais en moins épicé. Cette sauce accompagne d’ailleurs le fou-fou local, appelé ugali (une sorte de pâte de manioc ou de mais). La cuisine locale est donc pas mal influencée par la cuisine indienne. On trouve d’ailleurs partout une version locale et très savoureuse des chapatis et du pain nan. Sur l’île poissons et fruits de mer sont surtout à l’honneur. Je me suis donc chaque jour régalé de toutes ces spécialités.
La saison touristique n’ayant pas encore vraiment débuté, il était très agréable de déambuler dans la ville. Seul petit irritant à Stone Town, les papasi. Ce sont en général des jeunes qui essaient de vendre des trucs, de guider le touriste ou de l’attirer dans toutes sortes d’excursions. On a parfois du mal à s’en débarrasser mais on apprend vite à les reconnaître. Hi! where are you from? – vous êtes mieux de ne pas répondre à cela… Il faut faire semblant de ne pas entendre ou de ne pas comprendre. Le français ou l’espagnol sont parfois très pratiques, mais pas toujours.
Après quelques jours à Stone Town on veut découvrir les fameuses plages de l’île. Elles se trouvent presque toutes au nord (les plus touristiques) ou sur la côte est. J’avais choisi cette dernière option car j’avais lu dans mon Lonely Planet (la bible du voyageur) qu’on y trouvait des petits hôtels sympathiques au bord de la mer. Pas de problème (hacuna matata!) – un petit minivan (collectif) vient me chercher à l’hôtel et me voici bientôt en route pour Bwejuu, de l’autre coté de l’île. A peine une heure de voyage. Je vous raconterai la suite de mon escapade dans les prochains jours. Pour l’instant je dois préparer mon séjour à Minembwe et Itombwe, sur les hauts plateaux d’Uvira (près du lac Tanganyka). Je pars demain matin par avionnette et reviendrai la semaine prochaine par la route. La zone est en partie contrôlée par les rebelles, alors ce sera vraiment une autre aventure….

Architecture moderniste

2007-05-31T11:19:00.000+02:00

Bukavu est une ville coloniale qui s’est développée surtout dans les années 30 et 40. Ceci se reflète bien évidemment dans l’architecture locale. Elle est influencée en particulier par le style « art déco », fort populaire à Bruxelles à cette époque, et aussi par les expérimentations du mouvement rationaliste moderne. Au hasard de mes promenades urbaines j’ai pu remarquer deux maisons presque similaires qui illustrent cette tendance moderniste. Voisines, elles sont implantées sur un terrain à forte pente offrant une vue splendide sur une baie du lac Kivu. Chacune présente une volumétrie simple et une toiture en terrasse accessible par un escalier extérieur en colimaçon. L’accès se fait depuis la rue par une passerelle qui devient porche d’entrée et garage grâce à une élégante marquise en béton. Une section de ces maisons est construite sur pilotis, rappelant par cette particularité même certaines maisons du grand architecte Le Corbusier. La fenestration généreuse à l’horizontale est tout à fait caractéristique du style moderne. On pourrait percevoir une certaine influence japonaise dans la modénature des fenêtres et dans la porte fenêtre coulissante du balcon donnant sur le lac. Les matériaux utilisés sont peu nombreux (pierre, stuc, verre et béton) et leur agencement est plutôt intéressant. Chacune des maisons possède même une petite piscine ronde (désaffectée maintenant) qui ajoute au charme de la composition. Nul doute qu’on retrouve ici la signature d’un architecte, belge probablement (mais que je n’ai pas pu identifier jusqu’ici). J’ai pu entrer brièvement dans le séjour d’une de ces maisons (la vue vers le lac est spectaculaire) et j’espère bien pouvoir en effectuer une visite complète prochainement. Il est difficile d’en situer précisément la date de construction mais il me semble que le début des années 40 pourrait être une approximation plausible. Des recherches plus approfondies me permettront peut-être d’en apprendre plus sur le concepteur et sur la période de construction proprement dite.

Kalehe

2007-05-29T14:49:00.000+02:00

Je reviens d’une petite tournée de 3 jours dans la zone de santé de Kalehe, un secteur situé au nord de la ville de Bukavu, sur le bord du lac Kivu. C’est une région magnifique, limitrophe de la province du Nord-Kivu. Une région très pauvre, qui a été durement éprouvée par la guerre civile des années 90. La route pour s’y rendre est certainement pittoresque mais souvent réduite à l’état de piste difficilement carrossable. On a intérêt à s’accrocher car les nids « d’autruches » sont innombrables. C’est pourquoi il faut environ 3 heures pour faire environ 100 kilomètres…et on arrive crevés à notre destination. IRC réalise actuellement des projets de construction dans 5 communautés de cette zone.
A Tchofi nous venons de réhabiliter le centre de santé, de construire un incinérateur et des latrines. Ce village est situé en bordure de la route, donc facilement accessible. Ce n’est pas vraiment le cas pour Bushaku ou la seule façon de se rendre est de marcher environ 2 heures dans la montagne. On monte d’abord en voiture (4X4) jusqu’à la plantation de thé de Lemera (ou se trouve une usine de transformation qui produit un thé d’excellente qualité). On y récolte aussi l’écorce de quinquina (utilisée pour fabriquer la quinine) C’est un paysage grandiose avec des vues vers le lac Kivu. Puis il s’agit de grimper une piste assez rudimentaire jusqu’au village, en traversant forêt et pâturages (car il y a des vaches sur le haut plateau). C’est une excursion pas trop difficile mais qui peut fatiguer un peu en raison de l’altitude. Personnellement je trouve que c’est un privilège de pouvoir profiter de la beauté et de la tranquillité des lieux. Cette région a été fréquentée jusqu’à récemment par les milices Interhamwe (hutus rwandais). Donc pas trop sécuritaire. Mais actuellement ceux-ci se sont regroupés plus loin dans la montagne (à ce que l’on m’a dit). A mi-chemin du village, au milieu de nulle part, on trouve un petit marché. A l’arrivée à Bushaku les enfants de l’école, alors en récréation, nous accueillent avec beaucoup d’enthousiasme (c’est ma deuxième visite en tant que coordinateur de construction IRC).

Pas beaucoup de « muzungus » dans les parages… Nous construisons là-bas le poste de santé et des latrines. Les travaux avancent lentement car tous les matériaux (fournis par IRC), entreposés à la plantation, doivent être transportés par la population jusqu’au village (sur la tête ou sur le dos). Sur le chemin du retour, nous croisons deux jeunes congolais bien chargés et nous discutons un peu. Ils se rendent dans un coin de la montagne ou se trouvent, parait-il, de nombreux chercheurs d’or. Ils transportent de la nourriture, du thé, des chaussures, du savon et toutes sortes d’autres items indispensables pour en faire le commerce là-bas. On peut rencontrer des chercheurs d’or, de cassérite et de coltan un peu partout dans le Kivu (dans des exploitations très artisanales). En fait il semble que dès que quelqu’un a un moment de libre dans ce pays, il se met à creuser le sol… Au marché de Kadutu, à Bukavu, on trouve d’ailleurs facilement les petites balances nécessaires pour peser les pépites.
On m’avait informé qu’à Luzira, un village voisin sur la route côtière, une petite ONG congolaise produisait du fromage avec l’aide d’un prêtre italien. Je voulais donc profiter de notre passage pour visiter cette « industrie » locale et observer la méthode de fabrication. Il s’agit d’une production très modeste, « exportée » entièrement à Bukavu. Le troupeau disponible est d’environ 90 vaches seulement (dont plusieurs ressemblent étrangement à nos bonnes vaches québécoises), ce qui limite forcément la production. Je vais bientôt pouvoir goûter le produit fini car j’ai enfin localisé le point de vente dans notre métropole. Il s’agit d’un fromage à pâte semi-dure affiné environ 3 à 4 semaines.
Lors de notre séjour dans la région nous couchons à la procure d’Ihusi, ou le sympathique curé nous accueille à chaque fois avec son « droguino », une sorte de vin de banane pas mauvais du tout. Il en est très friand. Je le soupçonne même d’en utiliser pour le calice de la messe…. Nous profitons ici du luxe inoui d’un générateur pour quelques heures durant la soirée. Ce qui nous a permis la semaine dernière de regarder le match football (soccer) opposant en finale Liverpool et Milan (gagné par les Italiens malgré l’excellent jeu des Anglais). Nous mangeons là aussi car les restaurants sont plutôt rares dans les environs. Le menu est toujours plus ou moins le même : fou-fou, bananes cuites, chèvre, poulet congolais (ou bicyclette), riz et haricots. Arrosé de bière Primus (s’il y en a – l’autre jour le village était à sec - une vraie tragédie) et de droguino bien sûr. Alors que nous couchons chez monsieur le curé, notre Landcruiser se repose la nuit chez les sœurs tout à côté (elles ont un enclos protégé). Très gentilles ces sœurs, elles nous invitent parfois pour un petit verre de vin de goyave ou d’ananas. Il paraît même qu’elles en font avec des feuilles d’avocatier (ce que je n’ai pas encore pu déguster). Affaire à suivre…
Quelques kilomètres à la sortie du village d’Ihuzi nous visitons la briqueterie de Muhongezi, artisanale elle aussi, car nous devons acheter une quantité de briques pour un de nos chantiers. Le sympathique président du regroupement des briquetiers m’explique le processus de fabrication pendant que je prends quelques photos des installations.

Nyamukubi est le village le plus éloigné ou nous travaillons. Nous y avons construit le poste de santé, des latrines, un incinérateur et terminons actuellement une adduction d’eau. Le village est situé dans un environnement magnifique, entre lac et montagne. C’est là que nous louons une chaloupe à moteur (appelé « speed-boat ») pour nous rendre (avec des matériaux et des outils bien souvent) dans 2 communautés du littoral qui ne sont pas accessibles par la route. La logistique du transport des matériaux est un exercice passablement compliqué dans ces circonstances. Inutile de vous dire que chaque embarquement et débarquement est un spectacle très prisé par la population. Le temps de trajet sur le lac dépend de la charge de l’embarcation. Nous avons récemment pu faire la traversée en moins de 2 heures sur un lac miroitant.
A Mushenyi, nous avons réhabilité le poste de santé et nous terminons la construction d’un incinérateur. L’adduction d’eau pour le village fait aussi l’objet d’un projet de réfection. Du point de captage de la source on jouit d’une vue magnifique sur le lac Kivu.

Le poste de santé de l’autre communauté, Chanyi, est en cours de construction sur une colline qui domine le paysage. Ce sera sans doute le poste le plus vaste de toute la province et c’est celui situé dans le cadre le plus idyllique. C’est un bâtiment en bois dont les murs sont remplis de petites pierres selon la technique locale, puis crépis à l’intérieur sur lattis de bambous. Le sol est constitué d’une dalle de ciment. Un incinérateur sera aussi complété sous peu et une demande nous a été faite pour une nouvelle adduction d’eau.
J’ai profité du retour à Bukavu pour photographier la mosquée de Kalehe, un édifice assez surprenant pour la région.

Les musulmans sont plutôt rares dans les environs mais on peut observer des mosquées dans quelques villages et aussi dans la ville de Bukavu. Celle de Kalehe est cependant la plus typique.

IRC entreprendra bientôt un nouveau programme de santé dans cette zone sanitaire et celui-ci inclura plusieurs constructions et réhabilitations. J’aurai donc l’occasion de m’y rendre à plusieurs reprises au cours de l’année qui vient. Je vous tiendrai au courant de l’avancement de nos grandioses réalisations.

Sans commentaire...

2007-05-26T16:04:00.000+02:00

SOS Village d'enfants

2007-05-22T16:18:00.000+02:00

J’ai eu la chance jedi dernier, journée de la libération du Congo par Kabila père, d’aller visiter les installations de SOS Village d’enfants de Bukavu. Celles-ci sont situées sur une colline qui domine la ville (quartier de Karhale) et avec une vue magnifique vers le lac Kivu. Le village a été construit par une organisation internationale (SOS Kinderdorf International) dont le siège social est en Allemagne et qui est présente dans 132 pays et territoires. Elle se consacre à fournir des foyers aux enfants orphelins ou en difficultés. Le village de Bukavu héberge 150 orphelins dans 15 maisons. On essaie d’y recréer un milieu familial. Chaque maison est dirigée par une mère qui s’occupe de la famille et des tâches domestiques. Celle-ci est aidée par une tante (une pour deux maisons). Dans chaque maison des garçons et des filles, comme dans une vraie famille. Les premières maisons ont été construites en 1989 et quelques-unes sont plus récentes. Dans ce vaste complexe on retrouve aussi un jardin d’enfants (kindergarden), une école primaire (ou étudient aussi les enfants du quartier), des bâtiments administratifs ainsi qu’un centre de santé. J’ai fait la visite avec un ami congolais et j’ai été agréablement surpris par la bonne tenue des lieux. L’architecture des maisons est intéressante et l’implantation bien planifiée sur un site magnifique. On nous a expliqué que les enfants séjournaient dans le village jusqu’à l’age d’environ 14 ans. Puis ils iront fréquenter des foyers de jeunes SOS dans la ville de Bukavu. Les jeunes gardent cependant contact avec leur mère et leur famille adoptives, et ce jusqu’à leurs années d’études supérieures. Les enfants rencontrés semblaient heureux et quelques-uns nous ont accompagné tout au long de la visite. J’ai cru déceler qu’une présence masculine est peut-être ce qui peut leur manquer le plus. Il y avait une fête au village ce jour-là avec de la musique, à l’occasion du congé national. Notre visite fut rapide mais il m’a semblé que les enfants admis dans cette institution sont privilégiés, surtout en regard des enfants de la rue ou provenant de familles avec peu de moyens (et il y en a beaucoup au Kivu). J’ai donc décidé de vous en parler ici car c’est je crois que c’est une initiative à encourager. Il existe un autre village SOS à Uvira (à environ 130 kilomètres de Bukavu, sur le bord du lac Tanganyika) dans le Sud-Kivu. Celui-ci a été construit en urgence en 1997 pour accueillir les enfants victimes de la guerre civile qui a fait rage dans la région. Le village permanent a été achevé en 2006. Pour en savoir plus sur cet organisme vous trouverez le lien internet en référence.

Petits plaisirs (3)

2007-05-20T20:08:00.000+02:00

Je n’avais pas joué au tennis depuis pas mal de temps mais lorsque j’ai appris qu’il y avait ici à Bukavu 3 courts de tennis je me suis dit qu’il fallait en profiter. Comme le climat n’est pas trop chaud (surtout le matin) c’est presque idéal pour la pratique de ce sport. De plus le CSB (Club Sportif de Bukavu) est situé dans un cadre idyllique, à l’extrémité d’une presqu’île du lac Kivu (appelée Labotte car ayant plus ou moins cette forme - voir photo). Bien sûr il s’agit d’un équipement datant de l’époque coloniale. En fait le quartier est probablement le plus ancien de la ville. Le seul inconvénient est que ce club est situé à l’intérieur d’un périmètre sécurisé par la garde présidentielle (le président Kabila a une résidence officielle juste à côté). Il faut donc montrer patte blanche pour franchir une barrière assez rudimentaire (que je n’ai pas osé photographier). Un mot pour dire qu’on ne plaisante pas avec ces militaires car ils dépendent directement de Kinshasa et ils ont souvent une attitude assez désagréable. Quelqu’un m’a dit que plusieurs sont d’anciens enfants soldats (des « kadogos ») ayant fait partie de l’armée de libération de Kabila père. Donc patience et courtoisie s’imposent. En général il n’y a pas cependant de problèmes pour entrer. Un des plaisirs du dimanche matin est de s’y rendre tôt avec des collègues de IRC (plusieurs sont des amateurs) pour profiter d’une bonne heure et demie ou même de deux heures de pratique. De quoi se remettre un peu en forme! L’affluence n’est pas trop forte (en général il n'y a pas d’attente) et il y a des coureurs de balles (jeunes ou vieux). C’est très agréable de jouer là-bas car on profite de la vue et de la brise du lac. Même si les courts (sur terre battue) ne sont dans un état impeccable : il y en a un bon, un moyen et un moins bon (assez accidenté). Les rebonds de balles sont parfois assez aléatoires, surtout quand celles-ci touchent les lignes… Mais on joue pour le plaisir et on profite d’un bon moment.

Bujumbura

2007-05-14T15:13:00.000+02:00

Bujumbura est la capitale et la plus grande ville du Burundi. Située sur la rive du lac Tanganyika, elle compte quelque 350,000 habitants. Voulant profiter du congé de la fête du 1er mai, nous avions décidé (un petit groupe de IRC) de nous y rendre pour passer quelques jours chez un ami français qui travaille pour Care International là-bas. Même si je ne le connaissais pas encore personnellement j’ai pu profiter de son hospitalité dans sa grande maison sur les hauteurs de Bujumbura. L’unique façon de parvenir au Burundi est par la route et nous avions donc prévu l’utilisation d’une de nos voitures (avec chauffeur) pour l’expédition. Deux chemins sont possibles pour se rendre au Burundi à partir du Kivu : la route qui passe par le Rwanda (la plus facile et la plus rapide – environ 3 heures incluant les formalités frontalières) et celle qui longe la rivière Ruzizi en RDC, communément appelée la route des escarpements (environ 6 heures dont une partie dans la montagne sur une route bien congolaise). Comme certains du groupe ont des problèmes de visa au Rwanda (en particulier les Français) nous avions décidé de suivre cette dernière route, quitte pour la moitié d’entre nous à revenir par l’autre chemin avec une autre voiture de IRC Burundi. J’étais personnellement enchanté de découvrir les deux itinéraires. D’autant plus qu’on m’avait dit que la route congolaise, quoique plus difficile, permettait l’observation de paysages magnifiques.

Partis de bon matin nous avons donc quitté Bukavu par cette route pittoresque mais sérieusement dégradée. Trajet sans histoire avec quelques pauses photos jusqu’à la descente dans la plaine de la Ruzizi où nous rejoignons la route de Kamanyola, une route relativement droite et en fort bon état, ceci jusqu’à notre première crevaison. Cet arrêt involontaire nous permettra de discuter un peu avec la population locale, car le passage de 7 « muzungus » dans ce coin perdu constitue toute une attraction… Repartis à vive allure nous admirons au passage, et au milieu de nulle part, un monument à la gloire du maréchal Mobutu, ou ce qu’il en reste car sa personne a été « retirée » de la composition. Un sort qui arrive tôt ou tard, semble-t-il, à la plupart des dictateurs. On m’informera plus tard que ce monument commémore la victoire du régime Mobutu sur le mouvement Simba, une rébellion d’allégeance communiste qui a été active dans la région au cours des années 60 (même le « Che » était alors dans les parages). Deuxième crevaison avant l’embranchement de la route vers le Burundi et deuxième pause pour admirer le paysage environnant. Sans plus de pneus de rechange, nous parvenons finalement à la frontière où nous remplissons les formalités d’usage, tant congolaises que burundaises. Le visa de ce pays est émis sur le champ (20$ pour 3 jours) pour toutes les nationalités. Bujumbura se trouve à environ 30 minutes de la frontière par une bonne route qui longe le lac Tanganyika du côté burundais. Après quelques hésitations dans la ville (notre chauffeur ne connaissant pas les environs) nous finissons par trouver la maison de notre ami Renaud qui commence un peu à s’inquiéter de notre retard. Celui-ci habite un beau quartier qui domine la ville et la maison jouit d’une vue splendide vers le lac Tanganyika.

Le climat est ici beaucoup plus tropical qu’à Bukavu car l’altitude y est moins élevée (environ 775 mètres). Une atmosphère de vacances s’installe donc, d’autant plus que le programme des activités prévues est chargé. Pour cette première soirée un apéro et un dîner italien sur les rives du lac Tanganyika (à l’Ubuntu Résidence - en compagnie de quelques grues couronnées...), puis une visite au Cercle Nautique, réminiscence de la période coloniale, pour prendre un verre avec des expats locaux. Bujumbura est réputée pour la quantité et la variété de ses restaurants, nous comptons bien profiter. La soirée se poursuit à la maison avant d’aller découvrir le dernier bar-disco à la mode situé dans un quartier périphérique (et dont j’ai pour l’instant oublié le nom). C’est le seul établissement que je connaisse où les voitures entrent au parking en passant entre la cabine du « DJ », la piste de danse et le bar (à l’air libre bien sûr). Assez étonnant de voir défiler les voitures tout en se sirotant une bière ou en se déhanchant sur le dernier tube africain…. Original certes mais peut-être un peu dangereux en fin de soirée lorsque l’alcool fait son effet. Les Burundais sont ouverts et curieux, prêts à faire la fête. L’un d’entre eux m’explique ce soir-là que leur caractère est à mi-chemin entre la réserve des Rwandais et la désinvolture des Congolais. D’après lui c’est le meilleur des deux mondes… Ce n’est qu’aux petites heures du matin qu’on peut finalement rentrer à la maison, fatigués du voyage mais aussi d’avoir beaucoup dansé dans cette bonne ambiance.

Le réveil du lendemain n’est pas très matinal et nous décidons d’aller « bruncher » dans un restaurant du centre-ville, le Botanika. Un endroit sympathique situé dans une cour intérieure bien aménagée, dans un style quelque peu mexicain. On a droit à un petit déjeuner copieux avant d’entamer le programme classique du dimanche après-midi à Bujumbura: la plage. Le lac Tanganyika offre en effet à proximité de la capitale (sur la route de la frontière congolaise) une grande plage de sable blanc. On se croirait presque dans les Antilles. De plus l’eau est relativement chaude, beaucoup plus que celle du lac Kivu. Le seul inconvénient : la présence de crocodiles est parfois signalée. Ce qui ne m’empêche pas de profiter de l’eau et de nager à satiété, prenant cependant soin de ne pas trop m’éloigner du bord… Petites informations sur le lac Tanganyika : situé dans le rift est-africain il s’étire sur quelque 677 km (i.e. qu’il est le plus long au monde) le long des frontières de la Tanzanie, de la RDC, du Burundi et de la Zambie. Sa profondeur maximale est de 1433 mètres, ce qui en fait le deuxième lac le plus profond au monde (après le lac Baïkal). Ses eaux sont exceptionnellement limpides et d’une extrême richesse minérale.
Pendant qu’une bonne partie de notre groupe parfait son bronzage ou fait une petite sieste, j’en profite pour rencontrer le sympathique consul du Canada autour de la piscine de l’hôtel à proximité de la plage.

Puis retour à la maison pour l’apéro et pour se préparer pour le dîner que nous irons prendre avec des amis dans un restaurant grec qui surplombe toute la ville de Bujumbura et offre une excellente vue sur le lac et les environs. Après cette journée au soleil burundais nous rentrons à la maison pas trop tard car une partie de notre équipe doit rentrer tôt à Bukavu par le Congo le lendemain matin.
Après leur départ nous décidons d’aller prendre un petit déjeuner à la populaire Boulangerie-Pâtisserie Trianon du centre-ville. Ceci nous permet de marcher un peu dans ce coin et de découvrir la ville et son architecture. Bujumbura (Usumbura avant l’indépendance de 1962), tout comme Bukavu, s’est développée surtout dans les années 30 et 40, et l’architecture coloniale y a été fortement marquée (à des degrés divers) par le mouvement « art déco ». On en repère encore les traces un peu partout dans le centre de la ville. L’attrait de la plage et la belle température nous ramène en après-midi sur les bords du lac Tanganyika. Puis voulant profiter du coucher du soleil nous retournons au Cercle Nautique d’où l’on peut parfois apercevoir des hippopotames et même des crocos. Pas de chance ce soir-là aucune de ces bêtes ne se pointe à l’horizon. Mais le spectacle sur le lac est quand même magnifique. Bien décidés à profiter au maximum de la variété culinaire de Bujumbura, nous avons choisi ce soir-là l’exotisme d’un restaurant chinois (le Shanghai), à la fois décontracté et fort abordable. Rien de gastronomique mais fort sympathique, et en plus une table sous les étoiles. Pour notre dernière soirée à Bujumbura nous sommes invités à une fête (pour le 1er mai) chez des coopérants de Médecins sans Frontières. Nous y croisons plein de gens, surtout des coopérations et des ONG, et même des personnes de Bukavu… La fête bat son plein jusqu’aux petites heures et nous profitons bien du bar et de la piste de danse où l’ambiance est survoltée.
Mardi matin nous voulons retourner déjeuner au centre-ville, avant notre départ prévu vers midi. Nous y assisterons (un peu malgré nous – car tout est bloqué dans le centre) aux festivités du premier mai, avec parade, fanfare et tout le tralala. On a juste le temps d'admirer, de loin, l’estrade d’honneur avec tous les dignitaires, dont le président burundais lui-même, et les célèbres Tambourinaires du Burundi qui sont aussi de la fête. Le trajet vers la RDC se fera peu après avec une collègue gambienne qui se rend en mission à Bukavu. Nous profitons donc de sa voiture jusqu’à la frontière du Rwanda où nous attend une de nos voitures IRC du Congo. Temps d'observation à cette frontière d'un arbre rempli de nids d'oiseaux (des tisserins selon mes sources - les nids sont suspendus et l'ouverture en est située vers le bas). Le voyage est sans histoire, en passant tout d’abord par la plaine de la Ruzizi (au Burundi) puis par les collines du Rwanda. C’est toujours un paysage magnifique et la route est très agréable. Nous observons un peu partout dans les villages les manifestations de la journée des travailleurs.
Nous retrouvons enfin les rives familères du lac Kivu (à Cyangugu) et nous rentrons à la maison vers le milieu de l’après-midi, enchantés de notre escapade burundaise et de l’accueil reçu là-bas. En nous promettant bien d’y retourner bientôt.

Arc-en-ciel sur Bukavu

2007-05-13T21:28:00.000+02:00

Dimanche des Rameaux à la cathédrale

2007-05-12T21:10:00.000+02:00

J’avais déjà assisté, il y a une vingtaine d'années, à un dimanche des Rameaux en Guinée Équatoriale (à la cathédrale de Malabo) et j’avais été impressionné par la beauté et l’exotisme du spectacle (si l’on peut dire). Je ne voulais donc pas manquer cette occasion à Bukavu. Dans un moment de ferveur religieuse (!) et accompagné de ma collègue américaine Kim, je me suis donc rendu au début d’avril à l’imposante cathédrale de Bukavu. S’il y a un endroit en ville où il fallait assister au dimanche des Rameaux c’était bien là-bas. La cathédrale est un édifice assez curieux , construit par les Belges dans les années quarante, et il domine la ville de Bukavu.
A notre arrivée une messe se terminait mais on nous a vite appris qu’une autre suivrait bientôt et que ce serait celle des enfants. Après avoir écouté quelques chants (fort beaux), nous décidons donc d’attendre et d’explorer un peu les environs, d’admirer la résidence de l’évêque ainsi que la salle « Concordia » attenante.
C’est sur le parvis de l’église que nous avons pu finalement participer à cette manifestation de la foi car la foule était fort nombreuse à l’intérieur (des adultes et beaucoup d’enfants maniant les palmes avec beaucoup d'enthousiasme!). Je ne vous raconterai pas le sermon puisque c’était en swahili et que je n’ai pas compris grand-chose. Je veux par contre vous faire partager en photographie ce moment privilégié d’un dimanche matin sur les rives du lac Kivu.

Résidence

2007-05-11T16:54:00.000+02:00

On me demande souvent des précisions sur mon logement ici à Bukavu. Donc je vais vous expliquer un peu comment nous sommes logés. Pour des raisons de sécurité le personnel international de IRC (communément appelé les « expats ») est hébergé dans 3 résidences contigues, situées tout près de la frontière rwandaise (av. Milima i.e. avenue de la Falaise - on voit ici le mur extérieur de notre "forteresse"). A partir des jardins en face de ces maisons on aperçoit le lac dans toute sa splendeur (surtout de la maison # 2) et une partie de la ville (presqu’île de Muhumba). C’est assez fascinant d’y observer les lampes des grandes pirogues de pêche à la tombée du jour (un peu comme des lucioles). Je ne me lasse jamais de ce spectacle.

J’habite pour l’instant dans la maison # 1 qui est la plus spacieuse. Elle compte pas moins de 9 chambres et 5 salles de bain. Heureusement ces chambres ne sont pas toutes occupées en permanence, car certaines sont réservées aux visiteurs. Mais disons qu’il y a une certaine promiscuité. Je dois avouer que cette cohabitation me rappelle un peu mes années d’étudiant, du temps où l’on partageait à plusieurs de grands appartements. Cela prend quelque temps pour se réhabituer à cette ambiance de « commune », surtout à mon âge. Mais généralement cela se passe plutôt bien.
A la maison nous avons 2 cuisiniers qui se relaient tout le temps, Jean-Marie et Sylvain. Ils préparent les 3 repas que nous prenons tous plus ou moins à des moments différents, tout dépendant de notre horaire. Il faut dire que la nourriture est excellente et variée. Les menus incluent les pâtes fraîches (faites sur place), la viande de bœuf, de porc, le poulet et le poisson (généralement du tilapia du lac Kivu). On a aussi droit régulièrement à des quiches et à des pizzas. Et toujours une salade composée. La bière provient du Burundi (Amstel) et le vin d’Afrique du Sud.
Le matin on profite du yogourt maison, de la salade de fruits, des gaufres, des crêpes ou du pain perdu (que j’ai pu déguster avec du sirop d’érable aussi longtemps que ma réserve a duré) ou tout simplement d’œufs à notre goût et de toasts. Donc nous n’avons pas à nous plaindre (même si nous le faisons parfois). Quelques jours sur le terrain à manger du riz, du foufou et du poulet bicyclette (poulet congolais assez coriace) suffisent à nous faire apprécier notre chance. En fait on mange mieux à la maison que dans la plupart des restaurants de Bukavu. Jean-Marie est d’ailleurs un ancien chef de l’Hôtel Riviera. Le voici ici dans toute sa prestance.

Bien sûr le «compound » nécessite du personnel: des gardes de sécurité (nous avons 2 portes d’accès) de jour comme de nuit, un jardinier, du personnel pour l’entretien des maisons et pour le lavage et repassage des vêtements. Un rêve penseront certains, peu au fait des rigueurs de la vie africaine (!)…. J’oubliais nos deux chiens, des bergers allemands sympatiques mais d’une intelligence plutôt limitée:Ben et Mukala. Ils dorment une bonne partie de la journée et jappent une bonne partie de la nuit (participant ainsi au concert des autres bêtes du quartier de Nguba).
Enfin, pour nos déplacements, vers le bureau, vers la ville ou sur le terrain, on peut compter sur une flotte de véhicules tout terrain (en général de solides Landcruisers) équipés de radios VHF et de Codan. Comme les règles de sécurité de IRC sont très strictes et ne nous permettent pas de conduire nous-mêmes au Kivu, on a des chauffeurs à notre service toute la journée, et toute la nuit aussi. Des bons et des moins bons… Cela comporte son lot d’avantages et d’inconvénients, comme vous pouvez vous l’imaginer….
Voici donc un bref aperçu de nos difficiles conditions de vie dans la trépidante ville de Bukavu. J’aurai sans doute l’occasion de vous en conter plus prochainement.